OUTDOOR TRAINING

Atrapados en nuestras agobiantes agendas y endiabladas rutinas, a veces, es difícil encontrar un momento de respiro que nos permita conocer mejor nuestro entorno más cercano y a nosotros mismos.
Un cambio radical de escenario o de actitud mental no ha de ir precedido necesariamente de un pesado vuelo internacional o del inevitable jet lag.
A una media hora de Oviedo se encuentra la tranquila y acogedora aldea de Cofiño, peculiar paraje de indescriptible belleza encajado entre la Sierra del Sueve y los Picos de Europa, donde el mundo fluye a otros ritmo, el aire es más fresco y el paisaje nos regala un sin fin de inolvidables instantáneas.
Confortablemente alojados en un impecable hotel rural y tras una apetitosa cena, original pero contundente ( odio esa nueva cocina que siempre te deja con hambre ), iniciamos una serie de actividades que desentumecieron nuestros músculos y nuestra mente y nos alejaron del confortable sedentarismo en el que solemos parapetarnos.
Rodeados de un círculo de compañeros y a punto de perder el equilibrio resultaba natural entrar en contacto físico, la inercia de los acontecimientos nos llevó a vernos manteados avanzando en forma de gusano o realizando saltos de fe a la espera de que nuestros compañeros nos recogieran antes de dar con nuestros maltrechos huesos en el suelo, todo según un programa perfectamente diseñado pero donde nada parecía forzado y entre el regocijo y diversión ( incluso yo, que no simpatizo con las actividades físicas extremas ), de todos los participantes.
Sin darnos cuenta nos dieron casi las tres de la mañana y nos retiramos a dormir.
Tras las emociones previas y arropado por la paz del entorno, me fue fácil conciliar un sueño profundo y reparador, sin duda, necesario dado lo que nos esperaba el día siguiente.
Tras un rápido desayuno partimos hacia Arriendas a primera hora de la mañana.
En el amplio entorno que rodea la escuela de piragüismo, y divididos en varios equipos de unas 5 personas, realizamos otra serie de pruebas en equipo donde la estrategia primó sobre la habilidad y la fuerza, la naturalidad sobre el encorsetamiento y la actitud positiva y el buen humor sobre la competitividad extrema.
Hacer relevos con una aleta de submarinista, tirar con arco con los ojos tapados o saltar por entre cuerdas imposibles fueron tan solo algunos de los retos planteados.
A media mañana el sol lucía radiante y aún quedaba la guinda de la jornada, el descenso del Sella.
Entre palada y palada, festiva de agüadillas y chapuzones, un poco de sudor y alguna lágrima, pero de risa, en el zizagueante (dado las dificultades que, cómo piragüista novato, tuve para hacerme con el control de la embarcación) descenso fluvial en canoa de Arriondas a Toraño dónde dimos por concluida una jornada inolvidable.

LONDRES Vs. DUBLIN

El fin de semana pasado me tocó visitar Londres (mi cuarta vistia a la capital británica y aún tanto por descubrir), todavía reciente mi viaje a Dublín (hace poco más de un mes), me hizo reflexionar sobre las similitudes y diferencias entre ambas urbes, con costumbres y arquitectura parecidos, pero con importantes matices.

Dublín no deja de ser una tranquila capital de provincias, con esculturas de corte tradicional y agradables monumentos. Londres tiene el aspecto de una gran megalópolis. Un lugar donde se toman decisiones importantes sobre el devenir del mundo, con apabullantes plazas y rascacielos.

Dublín es una capital a escala humana, su transporte público es nefasto, pero dado su tamaño aún se puede hacer la mayor parte de la vida cotidiana a pie. Desde el punto donde me encontraba alojado, la antigua destilería Jameson hoy convertida en bloques de apartamentos, pude hacer casi todas las visitas que tenía planteadas simplemente caminando. En Londres, sin embargo, la dependencia del metro es absoluta.

Los espectáculos de Dublín, la mayor parte en la zona conocida como Temple Bar, son improvisados y populares. El hombre que empieza a hacer música con las cucharas en el Brazen Head, las danzas tradicionales del Hotel Arlington o el músico que toca en la calle. Todo está permitido siempre que se mantenga el decoro y se cante bien . En Londres lo popular ha perdido terreno en favor de lo global y cosmopolita. Los musicales del Soho quizá no representen ya la cultura tradicional británica pero son brillantes e inspiradores, los músicos del Covent Garden no son los bohemios lugareños de Dublín, han perdido parte de la improvisación y el espíritu callejero, pero hay a cambio más mestizaje cultural.

En Dublín no sólo se puede beber una pinta de Guiness también se puede comer fantásticamente en sus genuinos pubs; agrables y magníficamente decorados. En Londres el beber pintas ha perdido parte de su liturgia y no tiene sentido ir a comer a un pub pudiendo elegir entre los mejores restaurantes hindús, coreanos, chinos, tailandeses o italianos del mundo.

La National Gallery de Dublín o el museo de arqueología e historia me sorprendieron gratamente. Sin embargo nada que ver con el inabarcable British Museum, con algunas de las mejores piezas del mundo, fruto del expolio que el imperio británico ejerció durante siglos sobre sus colonias.

Dublín pierde con Londres respecto a número de edificios singulares, es lógico, dado el tamaño de uno y otro lugar. Buckingan Palace, El Parlamento, San Paul Cathedral, La torre de Londres son referentes arquitectónicos a nivel mundial, pero lugares de Dublín como el Trinity College, Christ Church Catedral, Saint Patrick´s Cathedral o Dublín Castle son sumamente interesantes y originales y, desde luego, mucho más de lo que a priori se puede esperar en la capital de un pequeño pais.

Dublín es una capital literaria con figuras que la retrataron tales como James Joyce, Jonathan Swift, Bernard Shaw u Oscar Wilde. Londres es en general una ciudad más volcada a la ciencia y al comercio. Sin embargo todos los escritores anteriormente mencionados tuvieron también su etapa londinense, todo autor que se precie ha hecho escala en Londres y la ciudad está dotada de las mejores librerías especializadas del mundo.

Dublín es una capital joven y espontánea, la gente es cálida y viste informalmente. En Londres se pueden encontrar tipos aún mucho más estrafalarios pero el trato cotidiano es más distante, imperan las normas y la rigidez. Sus frases, aparentemente amables, son, a veces, auténticos dardos envenenados. Good luck. You will need it, fue la despedida del encargado de seguridad del aeropuerto tras un pequeño incidente en el detector de metales.

Lo que en Dublín cuesta un euro en Londres te costará una libra, por tanto con el cambio actual, todo saldrá un 30% más caro pero hay a quien le produce una gran satisfacción ver la cara de la reina dibujada en los billetes.

En fin, dos lugares fantásticos, sobre todo cuando se disfruta de la hospitalidad de amables y experimentados anfitriones,Laura y Héctor en Dublín, Sergio y Parm en Londres, mis compañeros y guías en cada una de las ciudades. Cada urbe tiene su encanto característico, es labor del buen viajero saber descubrirlo y sacarle el máximo partido.

GOZO

A tan solo media hora en ferry de Malta, se encuentra la encantadora isla de Gozo, de tan solo 30.000 habitantes, con escasas carreteras y limitado turismo donde el mundo fluye placidamente a otro ritmo, lejos del mundanal ruido, al margen de aglomeraciones, agobios o referentes postmodernos.Los habitantes, de aspecto mediterráneo, mantienen una forma de vida tradicional, rural, producto del legado de los antiguos pueblos que fueron pasando por la pequeña y deliciosa isla. Sorprenden las ruinas prehistóricas de Ggantija, las edificaciones exentas más antiguas de Europa, muestra de remotos y ancestrales tiempos desde donde se puede divisar ( la isla sólo tiene 14 kilómetros de largo por 7 de ancho ) la captital Rabat ( la ciudad, en el idioma árabe ) y rebautizada por los ingleses como Victoria. Es este un agradable pueblo, a los pies de la interesantísima ciudadela, auténtico centinela de la isla, hoy desabitada pero con la Catedral, los edificios administrativos ( museo catedralicio, museo arqueológico, museo de las ciencias naturales, centro de artesanía...) y las antiguas viviendas dispuestos alrededor de intricadas callejuelas y los cañones del interior de sus muros en perfecto estado de conservación.Y allí estaba yo. Tras salir de la ciudadela necesitaba hacer un alto para descansar y reorganizar mentalmente las bellas estampas que se agolpaban en mi mente y que mejor lugar que la plaza It- Tokk para realizar tan grata tarea. Según suele ser mi costumbre, me senté en un discreto rincón y disfruté observando a la gente, a los simpáticos gozitanos que compraban o hacían sus tareas domésticas ajenos al ajetreado devenir del mundo exterior, comunicándose en el incomprensible maltés, idioma de sonoridad árabe y alfabeto latino, entrando y saliendo por la maraña de callejuelas que rodean la plaza.Apetecía quedarse allí el resto de la jornada, pero mucho me habían hablado de la deslumbrante belleza de la ventana azul y no quería abandonar el lugar sin visitarla.El fenómeno natural no decepcionó. En una endeble barca de pescadores partí de un estanque interior de intensísimo color azul hacia una gruta navegable de fondo coralino que desembocaba en el mar. Allí, en el punto en el que confluyen el acantilado y el Mediterráneo, el viento, la erosión y el tiempo han creado un hermosísimo fenómeno natural, una colosal puerta hacia el mar conocida como ventana azul. La naturaleza, en complicidad con el tiempo, siempre supera al hombre a la hora de crear belleza. En Gozo aprendí a ignorar las prisas y a disfrutar la armonía de lo auténtico.

DESCUBRIENDO MALTA

Salido del trance místico en La Valletta, decidí liberarme del influjo de los caballeros y continuar mi visita por la isla. Silema, mucho más abierta, bulliciosa, concurrida y accesible hace las veces de auténtica capital comercial y turística. Desde allí es posible tomar alguno de los barcos que transitan por el Grand Harbour, ya en el mar observaremos de nuevo los inexpugnables muros de La Valletta y su puerto, bastante alejado de centro, lejos del contorno de las murallas, de donde parte el Ferry a Sicilia, a tan solo 90 minutos y con una pequeña zona de pubs y restaurantes. Sin embargo, el grueso del tráfico marítimo se desarrolla desde el puerto de Marsa con impresionantes y ultramodernas grúas, continuamos la navegación y nos topamos con las tres ciudades emplazadas en cada una de las tres diminutas penínsulas que se suceden, Senglea ( con un fantástico mirador, muy castigada durante la segunda guerra mundial ), Vittoriosa ( primer cuartel general de los caballeros ) y Conspicua (con su iglesia de la Sagrada Concepción de 1639 ), muy próximas entre si, casi pegadas, pero manteniendo cada una su singular personalidad. De nuevo en tierra caminé unos kilómetros por el paseo al borde del mar hasta llegar a San Julián, antiguo pueblecito de pescadores y hoy epicentro de la marcha maltesa con gran proliferación de pubs de atronadora música comercial, bebidas de alta graduación a bajo coste y jovencísimos británicos etílicos, ya desde primeras horas de la tarde, tratando de mantener el equilibrio que no la compostura. El edificio del Hilton, uno de los pocos que no ha sido construido con la tradicional piedra caliza, es por su altura uno de los más a visibles de San Julián, con un puerto deportivo integrado en el complejo hotelero para dar servicio a sus clientes más VIP y conocido como Portomaso. Son esos lugares de Malta los más populosos y frecuentados, donde todo el mundo se comunica en inglés ( idioma oficial junto con el maltés ), los que la conectan con Europa, el fútbol italiano ( la Juve que jugó un amistoso en la isla aquella semana y parecía tener más tifosis en Malta que en el mismo Milán ) la modernidad y el euro ( la moneda europea hacía su entrada precisamente en aquellos días entre la desconfianza de los comerciantes que contaban céntimos y multiplicaban mentalmente ). No obstante, tal y como pude comprobar en posteriores jornadas, todavía quedan, afortunadamente, encantadores pueblos marineros como Marsaxlokk. Su puerto, con pescadores preparando preparando sus redes y realizando sus labores cotidianas, es una auténtica lonja al aire libre. Sus peculiares barquitos de colores con el tradicional ojo de osiris pintado en su proa traen reminiscencias de ancestrales costumbres y remotos lugares. Allí, me aposenté en una terraza donde finalmente comí.Ya con el estómago lleno decidí ir al interior de la isla y descubrir otros encantadores parajes, Mosta, con su iglesia en forma de rotonda, pero sobre todo Midna, la vieja capital, aquella que fue perdiendo influencia tras el desembarco de los caballeros pero que siguió siendo referente para las aristocráticas familias maltesas. Midna, tranquila, solitaria y ensimismada en su antiguo abolengo, es una auténtica ciudad museo, anclada en otro tiempo, viviendo a otro ritmo, orgullosa de si misma y de su pasado. Es un lugar para perderse y recrearse. Quedaba ya poco por ver en Malta, así que decidí que al día siguiente tomaría el ferry y me acercaría a la cercana isla de Gozo.

LA VALLETA

Hice mi entrada a La Valleta por la plaza del Tritón. Era un luminoso domingo y la gente se agolpaba animadamente en el mercadillo al aire libre. Al atravesar la plaza reparé en los pequeños autobuses, redondeados y de colores chillones, listos para partir para cualquier rincón de la isla. Tras dejar atrás la plaza accedí, intramuros, a la ciudad fortificada, hecha por caballeros, para caballeros, un lugar único cargado de misterio y de historia.
Los caballeros de la orden de San Juan, encargados de proteger a los peregrinos que viajaban hacia Tierra Santa, y en constante lucha con los árabes, decidieron hacer de la Valleta su bastión inexpugnable.Llena de escalinatas y escondrijos, circular por ella en coche es prácticamente misión imposible. Todas las casas son de piedra y sus muros parecen querer susurrarnos todas las historias de las que están impregnados. Casi cada rincón da motivos para el deleite y la sorpresa, desde las esculturas de vírgenes y santos que proliferan en cada esquina, al museo de los caballeros guardianes de ancestrales tradiciones y liturgias, a la maravillosa casa picola muestra del poder y señorío de la rancia burguesía local o la sorprendente co-catedral de San Juan, tan sobria por fuera como deslumbrante por dentro.
La vida administrativa y comercial con guiños a su reciente pasado colonial británico marcan la vida durante el día, pero durante la noche la gente desaparece, el lugar queda desolado y por las estrechas y mal iluminadas callejuelas aún resuenan los ecos de los nobles caballeros que la habitaron. Es hora de retirarse, en este caso al hotel Osborne donde me alojaba, otro edificio del siglo XVI, un austero lugar en el que por un momento creí dar no sólo un salto en el espacio sino también en el tiempo.

¿ UN MUNDO FELIZ ?

Desde el luminoso salón de mi casa, unas veces lugar de reunión con los amigos y otras lugar de místicas iluminaciones releo la obra de Huxley “Un Mundo Feliz”. Tras un buen rato de lectura hago una pausa, miro por la ventana y reparo en el cartel de la Corporación Dermoestética.El antiguo teatro Arango se hace un lifting y se transforma en un centro de belleza.
Distintas necesidades sociales requieren establecimientos diferentes y la silicona se ha convertido en el nuevo becerro de oro, Yola Berrocal su sacerdotisa y Lolo Ferrari su primer martir.Para que más teatro clásico si ya tenemos a Marlene Moreau o Anita Obregón, sus redondeces están mejor terminadas que todo el teatro de Lope, Fénix de los ingenios. El serrano cuerpo de Ana Nicole Smith o Asia Carrera parece ser más inspirador que cualquier obra de Shakespeare. Nuevas Desdémonas tientan al Otelo contemporáneo que se desahoga contando sus desdichas en Salsa Rosa o El Diario de Patricia. Los gurús de la madrugada nos dicen que el concepto ya no cuenta que es abstracto y aburrido y lo único que nos presentan es griterío, ligereza e imágenes manipuladas.El bisturí transforma a la Cenicienta en señora y ya no es necesario ningún nuevo Pigmalion para que les enseñe maneras o dicción. Para qué, si según estos nuevos cánones, nuestro desarrollo personal es directamente proporcional al aumento de nuestros pechos, músculos y falos.
Las señoras bien hace mucho que han dejado de ir a la ópera , los atributos de Dinio son más sugerentes que la música de Verdi y compatibles con el Bolero de Ravel.Las pancartas de la postmodernidad pontifican que un mundo sin grasas ni pilosidades es un mundo más justo y para qué pensar más si todos seremos más felices con nuestros recauchutados cuerpos y nuestra predecible forma de vida.Ni el propio Huxley en sus novelas más apocalípticas podía imaginar un destino peor para la humanidad.

VIEJOS TRENES QUE SUENAN A TANGO

El otro día, moviendo antiguos trastos, descubrí en el fondo del cajón y entre viejos apuntes del instituto un papel cargado de polvo. Era un texto que escribí hace unos 15 años y rememora una época aún anterior, la de mi infancia.
Ese recurrente paraiso perdido en el que todos los nostálgicos tendemos a sumergirnos una y otra vez. La vida pasa pero hay cosas que nos marcan para siempre. De hecho creo haber hablado en alguna ocasión en este foro del buen Carlos al que me refiero en el texto.
Antes escribía en un cuaderno y ahora en un blog, pero soy de los que se mantiene fiel a si mismo. Me reconozco completamente en este escrito de adolescente. Ni mis inquietudes ni mi estilo han variado tanto desde entonces...
A continuación, sin más preámbulos y sin ningun cambio, reproduzco el texto mencionado.
Era Carlitos de Gijón, el más celebrado, o al menos el más célebre, cantante del chigre. Mi padre, el dueño del local, si sabía que no había comido, solía animarle a cantar. El arrugado y diminuto viejecito aceptaba satisfecho, a cambio generalmente, de un bocadillo y un vaso de vino. Por un momento se hacía un silencio en el bar y la gente escuchaba a aquel hombre respetuosamente. Hasta los camareros solían cesar en su labor. Sin embargo, el cocinero, ajeno a todo lo que sucedía en el exterior continuaba trabajando y el ruido de las potas y cacerolas a veces distraían al buen Carlos. ¡Ha echado a perder mi actuación!¡Los artesanos siempre han odiado a los artistas!¡Hereje!- Gritaba indignado. Un buen día, tal vez agradecido por la generosidad de mi viejo (como el solía decir), propuso llevarme hasta la estación de trenes, que yo (con tan sólo 6 años entonces), aún no conocía. Generalmente Carlos era alegre y risueño, pero al llegar a la pequeña y destartalada estación local su actitud cambió por completo, parecía ensimismado y nostálgico. Seguramente recordaría su lejana juventud, cuando se movía por todo el país cantando tangos y haciéndose pasar por argentino ( aunque lugareño siempre hablaba con un marcado acento bonaerense ).
De repente salió de su estado de abstración y me dijo:
- Las piezas nunca pueden encajar perfectamente. ¿ No ve vos la distancia entre los raíles ?
- Sí. - Contesté-.
-Es porque siempre hay que dejar un sitio para los sentimientos.
En ese momento sonó la sirena de un tren e inmediatamente una lágrima corrió por la mejilla del viejo cantante. - La sirena del tren que se va suena para el que se queda en tierra a separación y distancia, a un futuro duro y tal vez triste. - Masculló-.
- ¿ Y para el qué se va ?- le pregunté.
- Para el que se va es el sonido de la ilusión, los nuevos horizontes y las oportunidades. - Para mi es solo una señal de aviso- Le dije-.
- Cuando hayas vivido más cada vez que escuches esta sirena te entrarán unas inexplicables ganas de llorar, como me pasa a mi.
Años más tarde me enseñaron en la escuela que los raíles se colocan así para evitar los efectos de una presumible ditación del acero los días de calor. No hace mucho me hablaron en el instituto del ruso Paulov y del reflejo condicionado. Los perros del científico salivaban cada vez que escuchaban un timbre, igual que Carlos lloraba cada vez que escuchaba una sirena.
No obstante yo prefiero seguir creyendo en los artistas y recelando de los artesanos y científicos. Ahora siempre que escucho una sirena de tren, yo también lloro.
Asimismo, cada vez que escucho el tango, Caminito, (" Cuando ella se fue nunca más volvió..., caminito amigo, caminitio adiós "), recuerdo a Carlos con cariño y nostalgia y una lágrima corre también por mi mejilla.
LOS SENTIMIENTOS NO SE PUEDEN NI SE DEBEN EXPLICAR CIENTÍFICA NI RACIONALMENTE.

LOS ANGELES DE CHARLY

Charly es un tipo indefinible, huidizo, misterioso y sofisticado.
Charly es acéfalo, no tiene una misión definida, es etéreo y liviano.
Charly está por encima del bien y el mal, no ejecuta tareas, no participa en las misiones ni resuelve los casos. Se limita a hablar despacito y a no decir nada pero cuidando de darle la mayor pompa y ceremonia a sus vacuas palabras. Charly, al no ser, es rubio o moreno, alto o bajo, atlético o intelectual pero siempre atractivo, cada cual lo moldea en su mente, está hecho a medida de cada consumidor, poco importa que no exista ni como ente ni como pensamiento y sólo sea un producto de la imaginación de cada uno.
Charly gusta de la adulación y el masaje y que sus mujeres le resuelvan los problemas. No hace nada, no vende nada, no dice nada. Se aprovecha de jovencitas impresionables y de la ingenuidad de su clientela. Charly se parapeta en trucos de prestidigitador. En realidad se llama José Luis y es un tipo zángano y patético, ridículo y machista, torpe y cobarde, nunca da la cara, deja que otros resuelvan los problemas, pero a fuerza de estar ausente nadie parece haber caído en la cuenta.

CHIKILICUATRES

Los votantes lo han querido, al final en Eurovisión nos representará Rodolfo Chikilicuatre. El friki de las patillas no es más que el lógico producto de una época en lo que todo parece tomarse a chirigota y donde la sensatez brilla por su ausencia. El público ha vuelto a dejarse seducir por el histrionismo simplista y ha ignorado el trabajo y la calidad artística.El nuevo representante del país, promovido por Buenafuente, ese ínclito epígono del Sr. Sardá y titiritero de la Secta, es un argentino carente de vergüenza y formación artística.Presentar semejante esperpento es una burla al propio festival y renunciar al cualquier posibilidad de triunfo.
El público europeo verá la imagen real de esa nueva España carente de aspiraciones, pobre y simplista, que hemos ido gestando en estos últimos años. La España de la irracionalidad, del desahogo y la caspa, donde los conceptos ya no significan absolutamente nada y todo se desvirtúa y se simplifica hasta lo absurdo.Un mundo de fantasía donde las bromas y parodias se imponen a lo real y lo serio, donde todo lo que resulta ajeno se trata de ridiculizar y destruir sin pensar que el auténticamente envilecido y grotesco es el bufón que se presta a hacer semejante número y todos los que le apoyan.El fenómeno eurovisivo en nada nos ha ofendido. Ahí está y ahí seguirá y si no nos gusta lo mejor que podemos hacer es no participar.Se puede argüir, y es cierto, que Eurovisión no es algo importante para nuestras vidas y que la elegancia y la inteligencia debemos de guardarla para otros foros o reuniones internacionales.Lo lamentable es que Rodolfo no es el único Chikilicuatre que ha salido elegido estos días para representar la imagen exterior de España.
La ignorancia, la falta de dignidad, de sentido del ridículo, de disciplina y rigor impregnan todos los ámbitos políticos y sociales desde hace unos años.El desahogo, lo caricaturesco y lo chabacano son la imagen actual de España.Si el espíritu de superación encarnado por los chicos de Operación Triunfo se tachaba de comercial y negativo, creo que el sonrojante ridículo actual es francamente peor. No aporta nada ( estaría bien para canción de verano o para el chiringuito de un pueblo ) y no nos lleva a ningún lado. Debemos de reír por no llorar.

RECUERDOS DE CASABLANCA

Cuando la noche se acaba y nos refugiamos en su recóndita oscuridad siempre aparece otra alma en pena, otro desdichado buscador de paraísos perdidos que trata de aplacar su frustración regodeándose con su derrota y compartiéndola con los demás.
Son Humphrey Bogart y Claude Rains, Rick y Renault, apareciendo entre la oscuridad de la neblina del aeropuerto en Casablanca consolidando una inquebrantable amistad, con esa complicidad que sólo pueden proporcionar la clarividencia y el descreimiento, mientras contemplan como la heroína vuela con un ingenuo oportunista ejerciendo el papel del héroe imposible que no le corresponde.La renuncia constante y la sensación de no encontrar la plenitud es el sino del eterno viajero, aquel que descubre allá donde va que el mundo tiene más de frustrante que de heroico y nunca encuentra sosiego.
El descanso no resulta placentero para ellos, caen presa de la nostalgia y se recrean en la añoranza de lo perdido, en vez de disfrutar el presente. Cuando la noche llega a su ocaso y arrullados por la música de réquiem sueñan con crepusculares reinos y encuentran hermosura en la desdicha.
La vida puede ser tan amarga como el limón o el vodka, sobre todo cuando recordamos París o a nuestros corazones latiendo al compás de los cañones, pero ese sentimiento ambivalente y profundo es el que nos permite seguir respirando, es salvación y condena, gracia e infortunio, agudeza y obcecación y mientras pasa el tiempo ( as time goes by ) nos tomamos un trago en el café de Rick en Casablanca o en el pub de moda en Madrid o Gijón y le decimos al DJ que vuelva a pinchar otra vez la canción de siempre. Tócala otra vez, Sam.

¡HUY!

La avaricia desmedida, la carencia de rigor, el poco respeto por los mecanismos de control y, sobre todo, la falta de asunción del riesgo por parte de los verdaderos responsables, nos ha llevado a la situación económica crítica en la que actualmente se haya sumida la sociedad occidental. John Lanchester autor al que ya conocía de entretenidas novelas como el Puerto de los Aromas ( preciosa descripción de la vida e historia de Hong Kong y de un amor multirracial ) disecciona en este inteligente ensayo, un género nuevo para él, todo este proceso financiero de una forma didáctica y divertida, que ayuda a tener una visión más clara de los auténticos desencadenantes de la ruina actual.

SENNIN

Me encanta el relato Sennin, es de Ryunosuke Agutagawa un escritor japonés nacido en 1892. Me parece francamente inspirador, trataré de resumirlo lo más posible para no extenderme demasiado.
El protagonista es Gonzuké, un campesino japonés que llega a Osaka con la idea de convertirse en Sennin, según las leyendas asiáticas un monje sagrado con poderes mágicos como volar o vivir eternamente. Por más que busca en la “ agencia de colocaciones para cualquier trabajo” nadie quiere enseñarle el oficio hasta que un día topa con la mujer del doctor conocida como “vieja zorra” que tras reparar en la ingenuidad del campesino promete revelarle el secreto que lo convertirá en Sennin a cambio de trabajar para ella gratuitamente durante 20 años.Bien sabía la mala mujer que nunca podría darle aquello prometia pero durante 4 lustros retiene a Gonzuke a su servicio haciendo los más duros trabajos domésticos y durante ese tiempo no hay empleado más dócil ni voluntarioso en toda la ciudad.
Concluido, finalmente, ese largo periodo Gonzuké se viste sus mejores galas y acude respetuoso a la presencia de sus amos para que le enseñen como se llega a ser Sennin. La pérfida señora le dice que se lo explicará todo a cambio de que cumpla escrupulosamente sus instrucciones o si no tendrá que trabajar otros 20 años gratis para ella. Su idea es encomendarle cualquier misión imposible para así asegurarse nuevamente sus servicios.Por lo tanto le hace subir al arbol más alto de su jardín, aquel del que apenas se atisbaban sus ramas desde el suelo. Una vez que Gonzuké se encuentra en el punto más alto su ama le ordena que suelte su brazo derecho. El campesino cumple su orden sin vacilación.La cruel señora contrariada, y pese a la oposición de su marido el doctor, exige que haga lo mismo con su brazo izquierdo. Gonzuke no lo duda y suelta su otro brazo.Sin embargo, en vez de caer al abismo, y para sorpresa de sus amos, Gonzuké queda suspendido en el aire, les hace una reverencia, comienza a subir en el aire para desaparecer finalmente volando en el horizonte.
Cuando me encuentro con desaprensivos jugando con las ilusiones de inocentes, poniendo incluso en peligro sus vidas ( todavía siguen llegando pateras a España ), cuado leo la prensa y veo como se tratan de organizar engaños masivos, cuando he de acatar normas absurdas, cuando observo el diabólico sistema de oposiciones y lo detestable que es convertir a determinados individuos en una casta especial, o simplemente cuando recuerdo mis largos años en la facultad de Derecho estudiando un temario sin sentido que me ha dado un título pero nada me ha aportado personalmente siempre pienso en Gonzuké el Sennin y me pregunto si el sin sentido puede tener, a veces, algún sentido.

PRIMEROS ENCUENTROS

Hacía tiempo que me había fijado en ti en un bar de la Arena pero tardé en acercarme. Era un adolescente tímido y me parecías tan rubia, holandesa e inaccesible… Un buen día decidí probar suerte y vi que eras fresca y divertida.
Inmediatamente me di cuenta de que estábamos hechos el uno para el otro. Fueron tantas tardes en las terrazas del puerto deportivo siempre juntos, tanta diversión en las noches gijonesas.
Tu chispeante y contagiosa alegría era el complemento perfecto para mi alma atormentada y contigo era fácil perder el control e ir siempre un paso más allá.
Fue una época de aprendizaje y experiencias que compensó algún que otro desasosiego o dolor de cabeza. Pero la magia se acabó, cada día te encontraba más amarga, notaba que dañabas mi cuerpo y mi mente y decidí probar otros colores y texturas más cálidas y suaves.
Perdona mis infidelidades y devaneos querida Heineken, ya hace tiempo que he dejado de pensar en verde.

LA FASCINACIÓN DE LA DERROTA

La literatura y sobre todo el cine siempre nos han hecho sentir cierta fascinación por los derrotados, los maltratados, los magullados, luchadores de batallas que saben que es imposible vencer pero aún así afrontan con dignidad. Son autodestructivos, nunca se rinden, son personajes de una sola pieza.
Así son desde los admirados protagonistas de Grupo Salvaje al tuberculoso Doc Holliday, que prefiere quemar sus últimas bocanadas de vida que encerrarse en un hospital, luchando junto con los hermanos Earp por una causa que ni siquiera es la suya.
No olvido tampoco a Butch Cassidy y Sundance Kid, los compulsivos ladrones de trenes y bancos más simpáticos de la historia del cine masacrados en Bolivia por no querer dejar de hacer lo único que podían y sabían hacer.
Capítulo aparte merecen, David Crockett y los gloriosos colonos del Álamo resistiendo el incontenible avance del general Santana, tan superior en número y tan inferior en heroicidad y grandeza.
Otros derrotados paradigmáticos son los boxeadores sonados, tan frecuentes en las películas de cine negro como Más Dura será la Caida, Marcado por el odio, o algo más recientemente Toro Salvaje, verdaderos especialistas en enfrentarse a la vida a golpes con resultados nefastos, pues esta siempre acaba pegando más fuerte.
Cambiando de género los jóvenes incomprendidos y desarraigados tratando de reivindicarse en una sociedad que les aprisiona y de la que James Dean se convirtió en icono y no solo en la pantalla sino también en la vida real con su prematura muerte vuelve a poner de manifiesto la dificultad de aceptar unas normas, las de la sociedad respetable, que no entienden ni asumen.Vemos como luchar a pecho descubierto y vivir siempre al filo de la navaja es exponerse a un constante riesgo de corte, herida, sangre, desgarros e incluso heroica muerte.
Sin embargo este estilo de vida es adictivo y un vez absorbidos es imposible escapar de él. Pasiones, fadismo, sentimientos a flor de piel, costumbres poco convencionales, amores imposibles siempre plagados de dificultades y distancia, aspiraciones que superan nuestras posibilidades físicas o psicológicas, propuestas vitales irrealizables en una única existencia.
Pero, con todo, siempre mejor los sueños que la auténtica condena en vida que supone la anestesia emocional, la repetición de sloganes, los trabajos rutinarios, las vidas grises, o el acudir al patrón del que dirán como norma de conducta. Si, el mundo puede ser un valle de lágrimas, pero con que sólo una vez estas sean de felicidad el viaje habrá merecido la pena.

PLENITUD

Nos hacen creer que que las opulentas sociedades occidentales lo tenemos todo, lo sabemos todo, lo hemos visto todo. Sin embargo miramos hacia nuestro interior y vemos que estamos completamente vacios por dentro, que no tenemos nada verdadero salvo nuestra casi siempre maltrecha y endeudada tarjeta de crédito, que no sabemos más que aquello que nos quiere vender la televisión, que no hemos visto nada real más allá del edulcorado disneyworld.
Ya en el parvulario nos hiceron creer que habíamos ganado un concurso de dibujo para vendernos la enciclopedia Espasa y luego Hollywood que éramos tipos completamente excepcionales.
Al confrontar esto con la desnuda realidad toda una generación se convirtió a la religión del descreimiento.No confiamos en los altavoces que retumban en los supermercados para vendernos champú porque la contaminación y el stress nos ha dejado sin pelo, tampoco en lo que nos susurran las chicas pues Errol Flynn ha muerto alcoholizado y nuestros sueños se han quebrado hace mucho.
Insoportable panorama y dos alternativas. El pueril escape del indulgente autoengaño para unos, triunfadores de sus fantasías. Calculado, consciente, cruel y autodegradante vagar para otros, pero marineros todos en un oceano que no tiene olas ni habitan las sirenas, en un viaje sin rumbo, consumiendo nuestros años en una continua huida hacia adelante buscando paraisos perdidos con una sola certeza, nuestro inevitable final.

MALLORCA

Llegué a Mallorca el día 31 de diciembre por la noche, con el tiempo justo para tomarme las uvas con unos magníficos compañeros de viaje, nuestro incombustible Michel y dos fantásticas amigas que se trasladaron desde Murcia para unirse a nuestra improvisada fiesta.El puerto deportivo, concentraba los pubs más animados y las fiestas más atestadas. Tras visitar un par de chiringuitos que sonaban a lo de siempre tratamos de buscar algo un tanto más exclusivo y original. Salimos, pues, del centro de Palma acompañados por dos nuevos fichajes, un hiperactivo empresario toledado y su exótica compañera, y nos trasladamos a Andratx donde pasamos gran parte de la noche en un elegante pub decorado con globos, con vistas a otro fantástico puerto deportivo de impresionantes yates, más recoleto y acogedor que el de la propia capital. El lugar se convirtió en inmejorable refugio, entre camareros que solo hablaban inglés dado lo variopinto y cosmopolita de la clientela y más si cabe tras nuestra llegada al recinto.Entre muchas risas y algunas copas ( no demasiadas esta vez ) se acabó la noche. Había que guardar fuerzas para realizar un poco de turismo los días posteriores.Pasado el mediodía me levanté para explorar un poco la ciudad por el día. Del centro de Palma me sorprendió su espectacular y recia catedral, la mayor de España, que guarda en su interior una original sorpresa, el trabajo de Miquel Barceló en el ábside lateral, un puzzle cerámico que parece surgir de la propia pidra, dando la sensación de que una eclosión de vida y naturaleza en estado puro está naciendo de los viejos muros del templo.Muy cerca del lugar también son interesantes los baños árabes y un paseo por las callejuelas del centro siempre puede resultar agradable. Allí descubriremos que el turismo balear no son todo las aglomeraciones del arenal o el puerto deportivo, rebuscando un poco aun se pueden encontrar cuidados negocios u hotelitos de diseño.Pero para conocer más profundamente la isla nada mejor que coger un coche tal y como hicimos en los días posteriores. No muy lejos de Palma está Illetes, con su popular balneario en una bonita cala. El lugar, normalmente atestado de gente, estaba ese día ( un miércoles laborable de enero ), sorprendentemente tranquilo y con un servicial personal atento de satisfacer todos nuestros caprichos. Tras la sabrosa comida tuvimos oportunidad de relajarnos en sus cómodos sillones arrullados por la música de chill out, la modorra se apoderó de nosotros y la realidad y la ensoñación parecieron confundirse por un instante.Otro lugar a conocer en los alrededores de Palma es Génova, ladera con estupendas vistas de la ciudad y la isla, con restaurantes con comida tradicional y magníficos miradores y hoy día refugio, de intelectuales, artistas y bohemios.Ineludible en cualquier visita a Mallorca, es la entrada en las cuevas del Drac en el otro extremo de la isla. Increíbles sus estalactitas pero horrible la acción del hombre en un ejemplo de los que los estragos del turismo de masas sobre el medio natural. Impresentables pistas de hormigón incluso en el interior de la cueva y chabacano juego de luces y música en un espectáculo final de dudoso gusto.Mejor preservado y apacible resultó el pueblo de Porto Colom a pocos kilómetros del lugar. El pueblo mantiene, al menos en parte, su aire tradicional y marinero. Las viviendas tradicionales de la primera línea de costa están perfectamente conservadas de manera que fue relajante pasear por el abrigado pueblo con las pequeñas casitas de pescadores de cara al mar como telón de fondo.De ahí y ya al interior Santanyí, otro lugar pintoresco, con casitas de piedra, estrechas callejuelas donde sin duda se mantiene el espíritu de la isla.Finalmente, y si lo que queremos es una visión completamente distinta de Mallorca debemos de acercarnos al pueblo de Soller, esta vez en dirección noroeste. Situado en la Serrra Traumontana, el lugar tiene el aspecto de un pueblo de montaña, con sus casas de piedra encajadas entre la colina y el valle y su elegante tranvía de madera. Allí nos encontrábamos cuando de repente comenzó a jarrear. Oscurecía y teníamos hambre, de forma que entramos en el restaurante más cercano, justo en frente del ayuntamiento. Tuvimos suerte con la improvisada elección, se trataba de un coqueto restaurante llamado Sa Cova, regentado por un veterano francés especializado en la comida de su país. Disfrutamos más que nunca de la comida caliente ya que estábamos empapados y Michel con inequívocos síntomas de gripe. Tras una sobremesa en la que rememoramos algunos de los episodios más divertidos del viaje decidimos que era hora de volver al hotel en Palma y tratar de reponer fuerzas. Al día siguiente cogíamos el avión, Michel para volver a la península y yo para continuar viaje hacia Malta.

PAPA NOEL

Esta Navidad los regalos no los traerá papá Noel, está gordo y anticuado y necesita lifting y gimnasio. Los renos se le han congelado con la ola de frío, los elfos detestan las nuevas tecnologías, son poco productivos y además pretenden revisar su convenio y se han puesto en huelga. Este año el encargado de traernos los regalos será Gadafi. Muammar ya no juguetea a ser un rebelde. Se terminó el volar aviones y masacrar a occidentales. Aprendió bien las lecciones del papaito Reagan y él también se ha dejado seducir por el juego de Hollywood. Se ha vuelto un chico cool y moderno, se ha inyectado botox, usa gafas de diseño y su chilaba es de Armani.
En vez de elfos contrata becarias, son sufridas mujeres musulmanas de clítoris mutilado. No son reivindicativas, achacosas y cascarrabias como elfos y duendes, son, eso si, vírgenes e inexpertas pero Muammar se encargará de que pronto dejen de serlo.
Gadafi ahora es generoso, a ZP que ha sido un niño muy bueno le dará unos miles de millones de euros de aguinaldo. A los revoltosos de la clase, Sarkozy, le petit Nicolas,y a José María, de los Aznar de toda la vida, en vez de carbón les traerá petróleo, que hasta en eso hay que modernizarse.
Corren nuevos tiempos. Más vale que sus majestades los Reyes Magos de Oriente se vayan poniendo a dieta y traten mejor a su séquito. España cada día se mira más en el espejo de la república y Hugo Chávez se postula para traernos los regalos el día 6 de enero.

BACHILLERES

Cuando, tras recibir el premio Nóbel de Literatura, algún periodista mostraba su admiración por la vasta cultura de don Camilo José Cela, el escritor, que no concluyó carrera universitaria alguna, respondía, muy serio, que su secreto era que había tenido un “buen bachiller”.
En términos semejantes, y siempre ponderando la importancia de los conocimientos adquiridos durante su bachillerato, se manifestaba el polifacético Fernando Fernán Gómez, recientemente fallecido.El sistema español minucioso y exigente, formaba en el trabajo, la superación y disciplina, sin embargo, tras su reforma por obra y gracia de nefastos planes educativos los resultados de los bachilleres españoles han cambiado ostensiblemente.
Un informe de la agencia independiente PISA ( programa de evaluación internacional de alumnos ) indica que España es el país del mundo desarrollado que más empeoró desde la evaluación anterior, hace tres años, y el nivel de comprensión lectora de los estudiantes es uno de los más bajos de los 57 países examinados, habiéndose deteriorado significativamente en los últimos años.Paradójicamente un gobierno que se atribuye éxitos económicos inexistentes y agota recursos en sobornar ególatras y chantajistas de todo pelaje, elude toda responsabilidad y culpa del fracaso escolar a las familias. No obstante, esa actitud de los encargados de la política educativa es la que trae tan nefastas consecuencias para los que son el futuro de nuestra sociedad.
La clase dirigente no valora el esfuerzo y su único objetivo es “escurrir el bulto”, afanados en una supervivencia insostenible culpan al prójimo de su incompetencia colgándoles si es necesario una soga al cuello erosionando todo aquello que tocan.Aún van más allá, en un maquiavélico ejercicio de confusión fustigan a las sufridas familias que trasmiten nobles y sanos valores de modo que las personas sensatas y formadas pretenden ser sustituidas por una caterva de ciudadanos bobalicones e idiotizados fácilmente manipulables, de esos que caminan hipnotizados tras el oportuno señuelo, sea éste una pancarta, un megáfono o un mensaje simplista e incendiario.
Esta situación me recuerda a la reunión entre Cayo, el campesino genialmente retratado por Delibes autosuficiente en un medio hostil y aislado, y el timorato político, incapaz de sobrevivir cuando se enfrenta al mundo real.El gobernante incapaz disfraza su debilidad de desdén, su estrechez de miras de adanismo, su despreocupación por lo cercano de providencialismo, acabando por despreciar finalmente al pueblo al que dice servir.Nuestros jóvenes se quedan sin bases conceptuales ni referentes, así y todo, espero que algunos alcancen a encontrar el camino.

EL LABERINTO BOLIVARIANO

García Márquez en el General en su Laberinto relata magistralmente los últimos días de Bolívar, un hombre enigmático y atormentado, culto y sofisticado, dudando, al final de sus días, de si su obra había conducido realmente a un destino mejor para su pueblo.
Unos nativos que tras su muerte y sin el distante parapeto de la Corona, quedaban a merced de los excesos de los sátrapas locales.
El libertador, protagonista de la novela, es un criollo de tez pálida, cabello oscuro y sangre española, nacido en la colonia pero educado en la metrópoli. En su primera juventud sabe superar con gran dignidad la prematura muerte de su adolescente y delicada esposa y en su vuelta al continente, tratando de aplacar su tristeza, asiste a hitos como la coronación de Napoleón como emperador, visita Roma o bebe directamente de las fuentes de la ilustración.

Ese reformador del Caribe aprovecha la interinidad gubernamental de un entonces agonizante imperio español, maniatado por el astuto corso Bonaparte, para hacerse con el control de la colonia. De porte aristocrático, refinado, con exquisitos modales, el general, sin duda un hijo díscolo, pero digno rival y caballero al fin, no reconocería como suya una prole carente de mundo y de luces, ni a subproductos de una húmeda charca, oscura tierra apenas transformada que diría Luis Martín Santos.
Se avergonzaría si algún estrambótico personaje, grotesco, con simiescos modales, tosco porte y nula cultura, ridículo hasta el sonrojo, narcisista hasta la exasperación, soez hasta la nausea y obsesionado por el poder, se declarase su descendiente.
Le dolería que tratase de exorcizar sus fantasmas internos buscando enemistarse con las naciones más prósperas y desarrolladas mientras insolentes descastados rien sus gracias , amparan sus zafiedades o balbucean tarde y mal.
Le agradaría que un noble señor, con coraje y arrestos, un digno caballero de los de antaño, se atreviese a mandarle callar ante el estupor general.

AMORES QUE MATAN

Muchos nobles conceptos son frecuentemente utilizados para esconder los propósitos más viles, pero pocos términos son tan reiteradamente vilipendiados como la palabra amor. A su amparo se justifican todo tipo de excesos y crueldades, desde una educación represiva de los hijos, al control patológico de la pareja o la castración intelectual del núcleo familiar o social.En todo caso amor supone para muchos la posesión del objeto deseado, lo cual coartará su libertad individual y supondrá un pesado lastre para el desarrollo personal del sujeto amado.
Ese amor exhibicionista y posesivo fructifica en las mentes más ingenuas y caprichosas para florecer con frondosa exhuberancia en las lejanas tierras del caribe donde es idealizado por todo tipo de folletinescas novelas e interminables seriales de televisión.Esos apasionados romances transcienden fronteras y se instalan en nuestro acervo cultural pasando a formar parte de nuestra realidad cotidiana.
Pero en nada se quedaría ese sentimiento si no existiesen rapsodas que lo transformen en palabras que lo vuelvan sujeto, verbo y complemento.Y así, el verbo se hace carne y habita entre nosotros. Se cuela en nuestras casas y nos acompaña desde la pequeña pantalla desde hace años en engendros tan singulares como “ Lo que necesitas es Amor”, donde aterradas mujeres daban segundas oportunidades a individuos que decían maltratarlas sólo “ cuando se lo merecían” o “cuando les provocaban”. Argumentos de gran autoridad moral sin duda.... Me pregunto que entenderían semejantes personajes por provocación. ¿Sería una sopa fría a la comida argumento suficiente para incomodar el espíritu sensible de estas impulsivas almas?
El último paso al vacío lo ha dado este nuevo icono de la hedionda podredumbre catódica conocido como El Diario de Patricia.Una ingenua mujer rusa acude a la televisión esperando encontrarse con sus familiares, en su lugar aparece aquel que la había humillado y degradado. Se arrodilla, le ofrece un anillo, llora, quiere volver con ella. El público, la amorfa masa, siempre simplista y manipulable, se conmueve por tanta pasión y aplaude. Pese a la congoja ella se mantiene firme y no cede. Le pide que la deje continuar con su vida.
Cuatro días después ese individuo que tanto decía quererla, pero sólo para él, acaba con la vida de la desdichada muchacha.Amar es dejar que las personas o las sociedades alcancen el máximo de su potencial, respetar decisiones que a veces no entendemos, no regodearse en el pasado, buscar un futuro mejor, tratar de seguir el camino correcto incluso cuando este sea un incómodo sendero.A veces más vale que nos amen un poquito menos y nos dejen tranquilos encontrar nuestro destino.

RIGOLETTO

Desde hace unos años tengo el placer de asistir a la trastienda de un singular proceso creativo, la puesta en escena y representación de un clásico de la ópera según la audaz visión de Guridi Producciones, una compañía fresca, moderna y rompedora.
Tal y como pude comprobar en las representaciones de La Boheme o La Traviata en ocasiones anteriores, no es necesario tocar libretos o partituras para transmitir al espectador nuevos y sugerentes mensajes.Nuestro entorno cotidiano está sujeto a múltiples cambios según los países, épocas o costumbres pero los sentimientos y la música son atemporlaes y los ropajes no deben ser un obstáculo para encontrar la auténtica esencia de una obra.Es más, experimentar a mirar desde otro ángulo o vestir el conjunto de otra forma puede ayudar a descubrir la auténtica sustancia de una creación artística.
Con estas adaptaciones, tan solo formales, la compañía pretende buscar la complicidad del espectador, que familiarizado con la música y el texto, puede, sin embargo, dejar volar su imaginación y recrearse con una nueva y siempre desmitificadora mirada del clásico.Este año tocaba Rigolletto y la idea era convertir a todo el mundo cortesano, con duques, amores y traiciones en una auténtica pesadilla del protagonista usando sólo la adecuada ambientación y caracterización de los personajes.
El tormento de Rigoletto, un personaje jorobado y bufonesco, es en esta nueva versión más psicológico que físico, tal y como suele suceder en los tiempos que corren.Un mundo de fantasmagóricas ensoñaciones aparecería al fondo del escenario en forma de transparencias. El decorado se convertiría en un entorno completamente surreal con relojes que se difuminan o un inquietante mobiliario inspirado en el propio mundo de Dalí, maestro del surrealismo.El reto era ya no solo crear la atmósfera onírica adecuada, sino coordinar esto con la actuación y las voces de los cantantes y hacer que estos se sintiesen cómodos en este nuevo medio en sólo cinco días de ensayo.
La animosa compañía, bien dirigida por el director de escena Federico Figueroa, se enfrentó a la exigente propuesta con una predisposición y profesionalidad encomiables pero las dificultades eran muchas y en el ensayo general del miércoles los problemas se acumularon, descoordinación, transparencias que no funcionaban, nervios que hacía que las voces no luciesen en su plenitud...El jueves, el día antes del estreno, y reunidos todos en el salón del hotel ante el reproductor de DVD que les presté repasaron fallos, estudiaron soluciones y se obstinaron en sacar la obra adelante. El viernes en una atmósfera de inquietud contenida y con un nudo en el estómago, partieron para el Teatro Jovellanos. A su vuelta los vi contentos y relajados, habían sufrido pero la representación resultó impecable, sin apenas fallos, con las voces luciendo con naturalidad y el público aplaudiendo y disfrutando.
El sábado las excelentes críticas de los periódicos no hicieron más que aumentar su alegría y confianza. Así y todo no los veía tan entusiasmados como años anteriores, sabían que la representación tenía potencial de mejora y querían actuar gustándose plenamente.Su oportunidad era el domingo, en la segunda y última representación, a la que acudí invitado y en la que por supuesto no defraudaron.Desde el primer momento se notaron buenas vibraciones en el escenario y todo fluyó con gran armonía.
La apabullante voz del barítono Luis Cansino llevó el peso de la obra y lució en todo su esplendor logrando momentos de gran brillantez y dramatismo por su perfecta simbiosis con la soprano Svetla Krasteva. El tenor Israel Lozano fue el adecuado complemento con su papel de libertino y ligero anti héroe. Su bella voz se recreaba en la interpretación de alguna de las melodías más conocidas de la obra como la “donna e mobile”, lo cual ayudaba a bajar la tensión dramática, y conseguía incluso la sonrisa del público cuando nos explicaba aquello de que la mujer es ligera y voluble. Mientras Rigoletto sufre el lascivo y superficial duque de Mantua se divierte.
Todo ello arropado por la orquesta sinfónica y coro de Gijón demostrando un magnífico nivel técnico y profesional.La actuación resultó perfecta con el elenco al completo gustándose, disfrutando, ofreciendo lo mejor de si mismos, en auténtico estado de gracia.Tras tres horas que parecieron un auténtico suspiro terminó el espectáculo entre flores y atronadores aplausos.Se notaba la gran satisfacción y, ahora si, el auténtico entusiasmo de todos. Es más se les veía con “mono” de actuación.
Una lástima no poder hacer alguna representación más ahora que se notaban seguros, cómplices y en auténtica comunión con la nueva versión de la obra. Tal vez haya alguna otra oportunidad, representantes del teatro de Vigo parecían francamente interesados en llevarse este gran espectáculo a su ciudad.Al despedirse me prometieron nueva visita a Gijón el próximo año, con una nueva ópera y la misma simpatía de siempre. No faltaré a la cita.

EL FADO

Ya hace tiempo que me acabé la botella de tawny que me traje de Lisboa la pasada primavera, al menos me queda la cinta de Amalia que compré en la Rua Augusta y me recreo escuchando fado.
 Me invade entonces la melancolía, ese sentimiento tan necesario en un mundo excesivamente autocomplaciente, y por un momento me siento un fadista, un bohemio, un subversivo carente de cualquier corrección política, un fatalista según el origen etimológico de la palabra fado (fatum en latín).
Quiero conocer otros mundos y vivir otras vidas menos convencionales, peligroso camino para aquellos que no dominan los secretos del arte y la música, para aquellos que no poseen el don de Orfeo, que no pueden encandilar al mismísimo Hades con la magia de su melodía y salir indemnes del infernal inframundo.
Pero enfrentarse al horror de lo desconocido es el proceso necesario para destilar las necesarias dosis de sabiduría. Todo puede comenzar en la Taberna del Rey en la Alfama lisboeta escuchando a la angoleña Ana María ( la misma que en el 2004 impresionó a Bill Gates ) poner toda su sudorosa alma negra y sus abundantes kilos en la interpretación de cada estrofa o deleitándome en la terraza de la Galana, en la plaza mayor de Gijón, una calurosa noche de verano con la pureza de la música de Ana Sofía Varela y Ricardo Ribeiro, dos jóvenes músicos portugueses incansables embajadores del fado en cualquier rincón del mundo, en lo que han sido mis dos gloriosos encuentros con el fado en directo el pasado 2006, entre bacalaos el primero y sidras el segundo y preludio de dos noches intensas y profundas en sendos barrios altos.
El fado no conoce de idiomas o lugares, es un veneno que se te mete en el cuerpo, un poso que sedienta en los pliegues de los corazones inconformistas y para el que no existe más antídoto que unos tragos de tawny en los momentos de grave crisis.Como dice un famoso fado "ser fadista é triste sorte porque nos faz pensar na vida e na morte".

ALICANTE y MURCIA

Tras el habitual retraso de Iberia, del que salí, con gran fortuna, mejor parado de lo que preveía, llegué en el minúsculo avión que hace el vuelo directo a Alicante, al aeropuerto de San Juan. Allí, en medio del calor plomizo, me esperaba Michel. A continuación nos acercamos, ya con hambre, pues eran casi las dos de la tarde, al centro de Alicante. La idea de comer en el Club de Regatas, sólo unos metros más allá de la playa del Postiguet, comedor amplio con magníficas vistas, servicio esmerado, suculentos platos típicos con un ligero toque innovador y precio relativamente asequible, fue todo un acierto.
Cargadas las baterías estábamos preparados para afrontar la subida al castillo de Santa Bárbara. La posibilidad de coger el ascensor se nos antojó en aquel momento incompatible con nuestro espíritu deportivo. Tan solo unos minutos después y en medio de las interminables rampas y el calor sofocante descubrimos que habíamos tomado la decisión equivocada. Al menos el paseo nos permitió conocer el barrio antiguo de estilo andaluz y fue culminado con maravillosas vistas de la ciudad. La bajada ya fue mucho más liviana y, de nuevo en el centro de la ciudad, nuestro cuerpo nos pedía algo refrescante. Un típico granizado de limón en una plaza decorada con un enorme acuario urbano fue la relajante forma de reponer fuerzas. Tras contemplar la profusión de lujosos yates cogimos el coche que habíamos aparcado en un garaje del puerto deportivo horas antes y seguimos viaje hacia Murcia.
Ya casi anochecía cuando llegamos a la vecina capital, pero el calor no parecía descender. Tras una ducha nos dirigimos al corazón de la ciudad donde me sorprendió agradablemente el ambiente desenfadado y universitario. Las guapas murcianas sabían mostrar con gracia todos aquellos encantos de los que la naturaleza les había provisto tan generosamente. En la terraza del pub Menos Cuarto, lugar frecuentado por Erasmus, la contemplación casi se convirtió en éxtasis. Era tiempo de regresar a casa, pero antes una parada en el pub de moda, el Plaza 3, cerca del Corte Inglés, nueva meca del postureo murciano abanderado por la ínclita Mari Cielo Pajares, hija del famoso humorista protagonista de Los Bingueros, Yo Hice a Roque III y otros grandes exitos de la filmografía patria.Tras un corto sueño inicié el siguiente día a media mañana y solo, pues Michel tenía uno de esos claustros a los que jamás falta. Aproveché para hacer unas compras, es curioso como las mismas franquicias ofrecen coloridos y modelos cambiantes según las latitudes, y dar un largo paseo por el centro.
La Murcia monumental es un auténtico homenaje al estilo Barroco del que la catedral es su obra cumbre e icono internacional, así como el museo dedicado al genial escultor Salcillo. Para tomarse un café tranquilo son agradables la propia plaza de la catedral, la del Teatro Romea o la plaza de las Flores, esta ya con un ambiente más joven y distendido. Fue precisamente en ese agradable lugar donde quedé con Michel, ya completamente liberado de sus obligaciones académicas y con sus dos largos meses de vacaciones a su disposición, para tomar una comida informal.
Por la tarde, y tras una corta visita al monasterio de la Fuensanta y alguna de las pedanías que rodean la ciudad, volvimos a casa donde nos encontramos con Javi, uno de los compañeros de piso de Michel, asturiano de origen a quien tratamos de arrastrar a la noche murciana, inteligentemente resistió nuestra presión, pues trabajaba al día siguiente.Empezamos con una original cena en un clásico de la comida tradicional murciana; Los Zagales, fundado en 1926, ambiente informal y rústico, paredes empapeladas de fotos de antiguos futbolistas y toreros y comida casera de la zona. Allí tuve oportunidad de probar el morcón, embutido recio y con fundamento, los michirones, consistente estofado de fabas, los morenitos, deliciosa combinación de dátil y bacon o el pisto murciano de suave aroma.Con tan estupendos ingredientes sólo nos faltaba internarnos en las profundidades de la noche. Decidimos empezar por algo ligero, una cerveza tostada en el Gospel, sin embargo, la falta de aire acondicionado pronto nos echó del local. De allí a La Clave, donde seguimos admirando los superlativos encantos de las zagalas murcianas. Después otro local de moda, el Fleming , donde nos sirvieron las copas en vasos de sidra, todo un lujo en aquella tierra. A continuación nos movimos a la zona de la plaza de toros. En los bajos de la propia plaza tienen acondicionados varios locales, como siempre el de música pachanguera fue el que más nos divirtió dándonos oportunidad de hacer numerosas gansadas mientras tratábamos de coreografiar las letras. Tras acabar las consumiciones larga caminata hasta el bar de Mari Cielo donde pretendíamos encontrarnos con Jose, "el Cañi", compañero de gimnasio y de correrías de Michel. El avituallamiento a medio camino con un par de furtivas cervezas en un establecimiento regentado por chinos fue providencial. Llegamos muy puestos al pub de moda y Jose no estaba, causas de fuerza mayor le mantenían ocupado como luego supimos, con más pena que gloria intentamos hacer aproximaciones y aumentar el número de amistades. Afortunadamente nos las ingeniamos para irnos con las bebidas cuando el ambiente empezó a decaer, sin que los machacas se apercibiesen.
Nos trasladamos a la zona del Zig-Zag, un enorme complejo de ocio, esperando que no estuviera todo el pescado vendido, con desesperación observamos que en Murcia la gente está habituada a volver antes a casa.Sólo nos quedaba el Novo, enorme discoteca poblada por peña descontrolada y en la que te cobran por entrar y por salir y en la que los porteros tratan de descargar sus frustraciones con los clientes. Una retirada a tiempo por la salida de emergencia ( que suerte dar con tan oportuna vía de escape ), me evitó esperar a la salida y el posible pago de una multa de 60 euros si no encontraba el ticket de entrada, que en ese momento no sabía donde había metido.Hartos de tanto abuso, decidimos volver a casa rondando las siete de la mañana.
Al mediodía ya estábamos de pie y sin demasiada resaca. En el salón de la casa me encontré a Dani, el otro inquilino del piso. Tras una breve pero agradable conversación partí con Michel hacia el cabo de Palos.Aún nos encontrábamos débiles por los excesos de la noche anterior así que decidimos darnos un gran homenaje. Nada mejor que un caldero en una de las típicas tabernas del lugar. El arroz hirviendo que sale del caldero y el delicioso pescado acabó con los últimos síntomas de malestar. El largo paseo por la zona del faro y el inicio de la manga fue francamente relajante. Después ya con el coche nos adentramos en los confines de la manga, auténtica profusión de ladrillo y construcciones de dudoso gusto a ambos lados de una estrecha franja de tierra.
Varios kilómetros después decidimos parar y darnos un chapuzón en el Mar Mayor por eso de cambiar el gusto del Cantábrico de vez en cuando.De nuevo en Murcia hicimos un poco de proselitismo y conseguimos que nuestros amigos residentes en Murcia se sacasen unas fotos con camisetas de Asturias. Esta vez si conseguimos atraer a Javi con nosotros, pero el plan era mucho más relajado que el del día anterior pues al día siguiente nos esperaban más de 10 horas de coche para volver a casa. En un bar del centro de Murcia aún pudimos ver los últimos minutos del Francia- Brasil y de nuevo me volví a emocionar con el juego y la clase de Zidane, ese inmortal del fútbol, ese gladiador, ese caballero, ese gran señor.Más comida murciana, una cervecita tranquila en un pub irlandés y a las dos estábamos de vuelta en casa.Por la mañana, cafés, despedidas, preparación de equipaje y luego un interminable viaje de regreso conociendo casi todas las estaciones de servicio de Sur a Norte. Cansados pero satisfechos a eso de las 10 de la noche estábamos de vuelta en nuestra querida Asturias.

PASAJE A NUESTROS SUEÑOS

Nunca había salido del Gijón industrial de finales de los años 70, aquel condicionado por el trabajo a turnos en ENSIDESA y un efervescente Musel, con sindicalistas que se hacía dueños de las calles o domingueros que iban a disfrutar del eurosporting o a tomarse aperitivos en la ruta de los vinos.
Yo solo era un niño de 4 años pero aún puedo rememorar la primera vez que me llevaron a uno de esos mágicos templos de la modernidad. Aún puedo recrearme con las sensaciones que me produjo aquel entorno. Fue algo quasi místico. Me encontraba en la antesala de un inexplicable agujero de gusano que me absorbía y me lanzaba muy lejos, más allá del horizonte.Andando el tiempo pude ir conociendo otros muchos y recrearme dejándome hechizar por ellos.
Son puertas de entrada a mundos diferentes y distantes, el vestíbulo de países y civilizaciones, crisol de culturas e idiomas, torres de Babel caóticas y fascinantes.Son los aeropuertos, desmesurados y frágiles, algunos inmensos, otros pequeños o medianos pero siempre inabarcables.Incertidumbre, interminables horas de espera, conexiones imposibles, emoción prisas y pánico al perder el enlace, equipajes que desaparecen, vuelos que no llegan pero, al fin, el único acceso posible a otras sensaciones y texturas, otras etnias y atuendos, otra gestualidad e idiomas.
Los hay futuristas, con peligrosas e inacabables cintas para caminar y psicodélicas luces inspiradas en las películas de ciencia ficción de los 70, como el de Frankfurt.Los hay claustrofóbicos, densos y abigarrados como Heathrow.Los hay arcaicos y con interminables rampas hasta la estación de autobús, como el de Gatwick. Curiosos recuerdos tengo de aquel lugar y de aquel vuelo, un 11 de septiembre del 2001.
Los hay demasiado cerca de la urbe, achacosos y destartalados, como el de Lisboa.Los hay enmoquetados y ultralimpios, sofisticados, novísimos y megaseguros, como el Changui en Singapur.Los hay sorprendentemente occidentales y espaciosos como el de Ataturk en Estambul.Los hay desorganizados y caóticos, con nubes de maletas volando por cualquier rincón, pero al fin eficaces (al menos tuve la suerte de salir airoso del trance), como el de Fiumicino en Roma.Los hay menos desorganizados y caóticos pero profundamente italianos al fin y al cabo como el de Malpensa en Milán.
Los hay con techos bajos y monjes budistas mezclándose entre la horda de turistas como el de Bangkok.Los hay amplios, cristalinos, luminosos pero demasiado sofisticados para las capacidades de sus moradores como la T4 en Barajas o entrañables como su parte antigua.Los hay coquetos, accesibles y a escala humana como El Pratt de Barcelona.Los hay que son el saloncito de tu casa, pequeños, amables y acogedores, como Ranón en Asturias. De allí salí por primera vez siendo un niño y quedé atrapado para siempre en sus redes.

ETERNA CHINA

Beijing cambia de piel y crece en centímetros. Los barrios tradicionales desaparecen a ritmo de vértigo y en su lugar se edifican bloques de edificios y enormes centros comerciales, auténtico símbolo de una nueva China salvajemente consumista pero nominalmente aún comunista.
El comercio florece y el oportunista, tras extenuante regateo, puede hacerse con verdaderas gangas en lugares como el surtidísimo mercado de la seda, auténtico santuario donde nada es original pero todo lo parece.En las entrañas mismas de la ciudad aún sobrevive lo que se denomina Hutong, barrio tradicional de casas bajas y estrechas callejuelas, constantemente amenazado por las excavadoras y grúas que proliferan por doquier.
Caminaba por la gran avenida que conecta el hotel Marriot, donde me alojaba, con la plaza de Plaza de Tian'anmen cuando desaliñado chino se bajó de su bicicleta y me animó a que me sentase en el habitáculo de la parte trasera de del vehículo y descubriese lo más recóndito de lo que aún queda de la antigua ciudad. Estrechas y polvorientas callejuelas, viviendas a todas luces sin las más mínimas condiciones de habitabilidad, curiosos que se asoman a ver el extraño que irrumpe en su mundo en extinción. Había algo de decadente en la atmósfera y decidí bajarme de la bicicleta, abandonar el barrio y tomar de nuevo dirección a Plaza de Tian'anmen , la enorme plaza donde se rinde culto al cuerpo embalsamado de Mao, se homenajea a la bandera o se reprime a estudiantes revolucionarios o a intelectuales alborotadores.
Accedí desde un paso subterráneo donde se arremolinaban vendedores mientras algún músico callejero tocaba instrumentos autóctonos y me encontré con un espacio de dimensiones colosales pero lleno de vida dada la proliferación de curiosos, aniñados militares, turistas y transeúntes.A un extremo de la plaza hay una antigua puerta de acceso, al otro la Ciudad Prohibida, magnífico conjunto de pabellones concebidos para dirigir un enorme imperio. Sólo atravesarla me consumió casi media jornada. Al final un exquisito jardín con deliciosos edificios, flores y montañas artificiales recreando un mundo perfecto, idílico e irreal.
Ya fuera del recinto aun queda un bello parque a las faldas de una montaña que en un tiempo perteneció al complejo y donde aun es posible encontrar alguna zona tranquila.

Cansado de tanto paseo me encaminé al hotel donde me encontré con Jing. Cenamos en la última planta de uno de los numerosos centros comerciales que abundan en la zona. Optamos por una austera comida rápida, barata y muy picante y justo después nos retiramos. Al día siguiente tocaba excursión.
Parte del trazado de la gran muralla, de unos 4.000 kilómetros en total, no está demasiado distante de Beijing, a apenas 80 kilómetros. Son muchas las excursiones que parten diariamente hacia tan emblemático lugar, algunas concebidas especialmente para el turista chino, francamente económicas, pero inaccesibles para aquel que no hable mandarín, no obstante yo contaba con la ayuda de Jing y no nos fue difícil reservar para una de ellas.
Vinieron a recogernos a las 6 de la mañana al hotel, el resto de pasajeros ya habían asistido previamente al largo, tedioso y patriotero homenaje a la bandera china que diariamente se celebraba en Tian'anmen .Al entrar al autobús nos percatamos que las dos únicas plazas disponibles estaban ubicadas en ambos extremos del mismo. El vehículo, de aproximadamente las dimensiones de un mono volumen, contaba, increíblemente, con más de 20 asientos. Me costó encajarme entre los 5 chinos que se apiñaban en la última fila ( no se como se hubiera arreglado un hombre grande ), afortunadamente el cansancio me hizo dormir gran parte del trayecto y ya cerca de nuestro destino pude disfrutar con las picudas montañas y el original paisaje.
Al llegar a Badaling observé que el lugar vivía exclusivamente para la muralla, amplias zonas de aparcamiento, servicios públicos de olor nauseabundo donde el water es un simple agujero y en el que los chinos defecan en cuclillas, tiendas de comestibles ( imposible encontrar una cafetería en china ), y unos circenses osos negros en el empinado camino hacia la gran atracción turística.
Afortunadamente no era necesario hacer todo el trayecto a pie, en determinado punto una vagoneta eléctrica individual, del estilo de las que hay en los parques de atracciones, permitía continuar la ruta cómodamente sentado, seguía cansado y no me importó que el vehículo careciese de las mínimas medidas de seguridad.
Al final llegamos a la muralla propiamente dicha y me impactó contemplar como aquellas sólidas paredes de 3 metros de alto y 2 de ancho subían y bajaban uniendo las cimas de la cordillera de triangulares montañas hasta perderse en el horizonte.El trazado era muy pendiente y me lo tomé con calma, tras recorrer poco más de un kilómetro me paré en un mirador y allí permanecí extasiado, abstraído de las oleadas de turistas de tez amarilla que me rodeaban, disfrutando del frescor del aire y de la serpenteante construcción.El esfuerzo había valido la pena.

El viaje a las tumbas Ming, otra vez en un hacinado autobús rodeado de turistas chinos, no resultó tan espectacular como esperaba, varias edificaciones de gran tamaño sin gracia alguna y delirantes explicaciones del supersticioso guía, más preocupado en que tocásemos el caparazón de la escultura de una tortuga o que entrásemos en determinadas estancias con el pie derecho por delante ( realmente pensé que Jing bromeaba cuando traducía del mandarín al inglés ) que de darnos detalles sobre la biografía de los monarcas allí enterrados o las técnicas constructivas utilizadas.
De allí nos desplazamos a un antiguo y destartalado parque de atracciones donde niños y adultos parecían encontrar gran diversión pese a la precariedad de las atracciones.Lo que si encontré interesante, aún a unos kilómetros de Beijing, fue la visita a un antiguo poblado completamente restaurado y actualmente vendido como una urbanización de lujo tras dotarle de los servicios más modernos sin que ello haya mermado su encanto tradicional.

Ya de vuelta al el centro de Beijing pude disfrutar con el templo del cielo, uno de los edificios más bellos de la ciudad. Se compone de tres pabellones y en el principal el emperador rezaba para que las cosechas fueran buenas. A su alrededor hay amplios jardines ideales para el paseo.
No muy lejos de ese lugar está la Calle Wangfujing , peatonalizada recientemente, repleta de vida y centros comerciales. Me llamaron la atención los comercios especializados en jade, la joya favorita de los chinos, a la que estiman tanto como nosotros el oro. El capricho de hacerme con una pequeña muestra me costó una pequeña fortuna. Ya anochecía y la calle comenzó a llenarse de luces de neón, auténtico reflejo de la imagen de la nueva China. Era el momento ideal para ir a cenar en uno de los agradables restaurantes de las inmediaciones frecuentados por occidentales donde se puede disfrutar de la mejor comida por un precio muy asequible, en uno de ellos me topé casualmente con el aventurero británico Ian Wright y decidí sobre la marcha abandonar Beijing y apurar mi última semana de vacaciones en la provincia de Yunnan, al pie del Himalaya.
La jornada siguiente transcurrió entre compras paseos y preparativos para el viaje a Lijiang, en la provincia de Yunnan. No nos resultó fácil ni excesivamente barato ( los vuelos domésticos son un producto de lujo en China ), hacernos con un par de pasajes para el día siguiente, pero al final conseguimos nuestro objetivo. Volaríamos hacia el pequeño aeropuerto de Lijiang, a tres horas y media en avión al suroeste.

A más de dos mil metros de altura, en la zona conocida como el preTibet, donde el escritor James Milton ubicó en legendario pueblo de Shangri la, se encuentra Lijiang, antigua ciudad de canales, puentes y extraordinaria belleza, capital de la minoría conocida como Nakxi, un pueblo de tradiciones matriarcales orgulloso de conservar su propio idioma, cultura y escritura pictográfica conocida como Dongba.Llegar a este lugar es tocar el paraíso con los dedos, dejarse seducir por un paisaje excepcional, experimentar una indescriptible sensación de calma y bienestar. Pasear por Lijiang es hacerlo entre edificios centenarios construidos con madera y rodeados de canales de agua pura venida directamente del Himalaya. De madera era el hotel donde me alojé o los restaurantes donde solía comer usando ineludiblemente los palos. Pero lo que realmente hace único a Lijiang es su comunión con el entorno y con la Montaña del Dragón de Jade, con sus nieves perpetuas reinando sobre tanta hermosura.
El pueblo Nakxi es abierto, alegre y disfruta tarareando viejas melodías o retándose a improvisar cánticos, aparentemente por su gestualidad, cada cual más ingenioso. Los fines de semana también saben disfrutar en cervecerías y karaokes.Para conocer las sendas y los mágicos parajes que rodean Lijiang, lo más aconsejable es utilizar el caballo. Se pueden recorrer los escondidos pueblos de la zona o el húmedo altiplano en el entorno del lago. En ese punto te animarán a coger una barca y ya en el interior del lago alguien vendrá a tratar de venderte comida desde otra embarcación, comer pescado en medio del lago es una auténtica delicia. Pero impregnado de nuevas sensaciones y ya familiarizado con los caballos querrás ponerte nuevos retos, llegar hasta horizontes aún más lejanos y al día siguiente tal vez te encuentres, igual que yo, ascendiendo por el llamado paso de Shagri la, acompañado por Jing y dos lugareñas, y provistos de oxígeno y ropa de abrigo, con el objetivo de llegar hasta una altura de más de 4000 salvando un desnivel de más de 2000 metros en unas pocas horas. Estrechísimas sendas, tremendos desfiladeros, vegetación de montaña, flores salvajes e imponentes valles y montañas a nuestro alrededor. Mi cuerpo volvió a bajar al valle pero mi espíritu aún seguía en el paso de Sangri la.

Obsesionado por las leyendas de la gente que no envejece me dirigí a Shuhe, cerca de Liyang, donde nos dijeron que había un alquimista que podía desvelar las claves de la eterna juventud.Para allí partimos y pronto nos topamos con un templo de estilo tibetano. Un monje apareció a nuestro encuentro y nos dijo que el alquimista había desaparecido entre las montañas, pero que tal vez él podría ayudarnos. Ante nuestras cuestiones se limitó a explicarnos sus ritos funerarios y la forma de preparar el viaje al más allá.Decepcionados salimos del recinto del templo y usando nuestras manos bebimos agua fresca de la cercana fuente. Cansados y confusos decidimos hacer un alto en el camino y nos sentamos en el banco de piedra de la plaza del mercado mientras caballos y hombres circulaban a nuestro alrededor a un ritmo pausado.Entonces sus ojos se cruzaron con los míos, nos miramos y vimos que había algo en nuestro interior que no envejecía con el tiempo, que se hacía más sólido y consistente, que nos proporcionaba luz y energía y nos daba fuerzas para continuar nuestra larga marcha. Llegaba la hora de abandonar las montañas.
El regreso a Beijing lo haríamos desde el aeropuerto Da Li a más de tres horas en autobús de Lijiang. El viaje volvió a hacérseme sumamente pesado, más teniendo en cuenta la orografía de la zona, la ya descrita precariedad del transporte público en China y los vehículos que se aventuran a la ruta convirtiendo el trayecto en un zigzagueante carrusel de curvas y adelantamientos.La etnia mayoritaria en Da Li se denomina bai y su centro histórico se encuentra también magníficamente conservado.

El lugar ha sido tradicionalmente punto de encuentro de mochileros y soñadores tras sus andanzas por el Tibet. Alguno se ha instalado en Da Li de forma permanente dandole a la ciudad un tenue pero perceptible guiño occidental. Es una perfecta fusión entre los dos mundos mucho mejor conseguida que en Beijing u otras grandes capitales. Aquí las esencias asiáticas prevalecen y la arquitectura tradicional se encuentra mucho mejor preservada.Me sorprendió ver una iglesia católica con un estilo arquitectónico completamente oriental, o la populosa calle del extranjero donde, igual que en una pequeña ciudad europea, me pude sentar en una terraza a tomar una pizza aunque en una atmósfera genuinamente oriental.La zona es también famosa por la calidad de su te, de diferentes aromas y variedades, en la casa de un comerciante de la zona tuve la oportunidad de hacer diferentes catas.
Pero lo que le da auténtico sabor a Da Li es cercano lago Erhai, de unos veinte kilómetros de diámetro y donde se pueden encontrar islitas con curiosos templos o pequeños pueblos de exquisita arquitectura bai. Lástima no haber podido contar con más tiempo para pescar con comorán, actividad muy popular en el lago.Las mejores vistas del lago se obtienen desde la ladera del monte a las afueras de Da Li, lo mejor, según pude comprobar, es usar el teleférico, una vez allí se puede visitar un pequeño templo, unos jardines y unas interesantes y angostas cuevas de estalactitas.A la vuelta es inevitable la visita al templo de las tres pagodas, tres imponentes torres ( unas de ellas construidas en el siglo IX ) visibles desde casi toda la zona.Y de allí de nuevo regreso al centro de Da Li donde continúe paseando y disfrutando de lo especial del lugar, de lo colorido de sus casas, de las tranquilas rutinas de sus gentes u ocasionalmente alguna reliquia de la temprana presencia europea en el lugar.Al día siguiente volaría a Beijing desde donde regresaría de nuevo a España, el sueño tocaba a su fin.