CESKY KRUMLOV, UN CUENTO MEDIEVAL

Cesky Krumlov, capital de la Bohemia, es un bellísimo pueblo de origen medieval situado a 170 kilómetros al sur de Praga, cerca de la frotera con Austria. Su increíble emplazamiento  y un gran recinto fortificado sobre una colina lo convierten en un lugar único. El puente de la fotografía se construyó para poder cruzar de un edificio a otro del castillo salvando el espacio entre ambas peñas. El complejo palaciego de Cesky Krumlov del que forma parte el mencinado castillo es uno de los más grandes de Europa central y el segundo mayor de la República Checa, cuenta con aproximadamente cuarenta edificios históricos.

La torre del castillo es el orgullo de la ciudad. Se trata de una torre redonda de seis pisos, decorada con animados colores y visible desde todas partes.

 La torre propiamente dicha, empieza en la planta tercera, el campanario está en el cuarta y la sala del reloj  en la sexta. 

Este patio de azulejos en la foto de arriba a la derecha se encuentra en el área del castillo, en este impresionante conjunto arquitectónico todo está tratado con una gran delicadeza. Aunque de origen medieval el estilo predominante ahora mismo es el barroco, fruto de alguna de sus últimas reformas, de hecho el castillo podemos encontrar uno de los teatros barrocos mejor conservados del mundo.

Ya fuera del castillo  da gusto disfrutar de paseos por su casco histórico, caminando tranquilamente por sus calles empedradas, contemplando cada rincón, su arquitectura que combina estilos gótico, renacentista y barroco, y su histórico castillo alrededor del cual se fue desarrollando la ciudad. Las edificaciones más antiguas datan del siglo XIII y deambular por sus callejuelas es dejarse trasladar a la época medieval.

A Cesky Krumlov la llaman Praga en miniatura ya que su casco antiguo concentra los encantos de la capital en el exiguo espacio cedido por un meandro del río Moldava a su paso por Bohemia del Sur. La ciudad tiene dos núcleos separados, ocupando cada uno de ellos un apretado bucle del río, y un puente los enlaza.

En el primero el mayor protagonismo lo llevan el castillo y su parque, asimismo aquí también se aprieta el histórico barrio de Latrán que se aglomera a lo largo de una calle encorvada. El segundo núcleo mucho más estrecho y con forma de península tiene fines casi esclusivamente defensivos.

Al borde del rio tenemos explédidas terrazas donde podemos bebernos una exquisita cerveza checa, siempre de extraordinaria calidad. De hecho los checos con 160 litros por cabeza son los mayores consumidores del mundo, por encima de los alemanes. Los precios son muy asequibles y las vistas de la ciudad la iglesia de san Justo al fondo, y del rio en este lugar incomparables.

 Finalmente llegamos a su atractiva plaza mayor con encantadores edificios con arcos acabados en forma de bóveda. Allí está el Ayuntamiento, que se ubica en un edificio del siglo XVI. Enfrente se encuentra la columna de la peste, construida en 1715 en gratitud por haber evitado una epidemia.

ISLA DE SKYE, FANTASMAGÓRICA Y MISTERIOSA

A muy pocos kilómetros del puente que une la isla de Skye con Escocia se alza el castillo de Eilean Donan, uno de los más populares de Escocia, famoso por haber aparecido en muchas películas de éxito internacional, entre ellas algunas muy conocidas como Los inmortales, Braveheart o El mundo nunca es suficiente.

Skye siempre había estado separada del resto de la isla de Gran Bretaña hasta que en 1995 se unió mediante un puente, que une las poblaciones de Kyleakin y Kyle Of Lochalsh.
También conocida como isla de las nubes, es la mayor de las escocesas, en ella se encadenan lagos, valles escondidos y acantilados en la costa este.

Brumosa, con un paisaje montañoso y salvaje de un colorido muy especial,  así como con animales específicamente adaptados al medio como las ovejas y las vacas peludas de las tierras altas, convierten al lugar en un escenario muy singular con un halo entre lo mágico y lo fantasmagórico.

 

La Highland es la vaca autóctona de las tierras altas. Posee un tupido pelaje largo de color más o menos rojizo característico. También se puede ver en Escandianvia y en el siglo XIX se exporto a América con lo que en la actualidad es posible encontrarlas en Alaska e incluso en la Patagonia argentina.

Todo en Skye es salvaje, intenso, extremo y lleno de un montaraz carácter, adusto y austero.
Las mareas suelen dejar kilómetros de piedras negras al descubierto, las pequeñas embarcaciones luchan contra la soledad y los elementos,  la angosta carretera es peremnemente carcomida por la intensa humedad y las constantes tormentas.

Los solitarios caminos salpicados de charcos parecen laberintos con destino a ninguna parte pero en realidad conectan alejadas casas y aldeas que se atisvan entre la permanente neblina, el viento huracanado, la tormenta espontanea o el frecuente arco iris.

Al fin alcanzamos Portree que con unos 2.500 habitantes es el enclave con más población y el principal centro de servicios de la isla. A pesar de su pequeño tamaño es un pueblecito muy dinámico, lleno de vida y actividad.

La pequeña villa tiene un puerto, enmarcado en acantilados, con un muelle diseñado por Thomas Telford. Entre las atracciones de la ciudad está el Aros Centre que celebra la herencia gaélica de la isla. La ciudad también sirve como centro para los turistas que exploran la isla.

Portree significa El Puerto del Rey y hace alusión a una visita en 1.540 del rey Jacobo V de Escocia de modo que se traduciría como puerto del rey. En este pueblo se encuentra el único instituto de secundaria de la isla y por las noches hay una gran variedad de pubs y restaurantes donde poder disfrutar de la marcha escocesa.

Su fisonomía, su inconfundible sabor marinero, el colorido de sus casitas, la vida pesquera  y los recoletos restaurantes donde se sirve sabrosísimo pescado fresco me recordó muy especialmente al pueblecito de Tazones en mi querida tierra asturiana, igualmente con indiscutible legado celta en su folklore, leyendas y tradiciones.

WADI RUM, EL DESIERTO DE LAWRENCE DE ARABIA

El desierto de Wadi Rum, por su singular cromatismo y desolación, es uno de los lugares más sobrecogedores que conozco. En la inmensiadad del desierto uno parece absolutamente diminutuo y frágil. Algo muy similar ocurre con aquello que con tanta ilusión escribimos sobre la arena, un volátil mensaje que muy pronto el viento llevará... Sin embargo los hermosos instantes permanecerán siempre con nosotros asociados a esos lugares, guardados como un tesoro en el pliege más recóndito de nuestra memoria.

Cuando en 1916 estalló la Rebelión Árabe, el ferrocarril, por su papel en el transporte de tropas, sufrió varios ataques guerrilleros por la guerrilla de Lawrence de Arabia. En este punto se produjo uno de las emboscadas más célebres.

 En este desierto de moles rocosas imponentes y arena roja se instaló Lawrence de Arabia durante la Gran Revuelta Árabe de 1917, su obra Los siete pilares de la sabiduría pasa por ser unos de los libros más relevantes sobre el lugar.

La mejor forma de internarse en el desierto de Wadi Rum es utilizando un vehículo 4x4, los guías beduinos siempre estarán dispuestos a llevar al viajero por el el desierto más bello del mundo según Lawrence de Arabia.

El verdadero reclamo del desierto es el desierto mismo donde oceanos de tiempo han ido moldeando con la ayuda del viento formas naturales de extrañas y caprichosas formas.

El punto negro que emprende la marcha en busca del horizonte soy yo en el desierto inspirado por el indomable espíritu de Lawrence de Arabia. Decía el aventurero británico que " existen dos clases de hombres: aquellos que duermen y sueñan de noche y aquellos que sueñan despiertos y de día... Esos son peligrosos, porque no cederán hasta ver sus sueños convertidos en realidad.

CASCADAS DE ONETA

En el occidente asturiano encontramos el pequeño y remoto concejo de Villayón de fisonomía montañosa aflorando también diversos valles en varias direcciones conformados por los afluentes y subafluentes del Navia.

Perdido en las montañas se encuentra el pueblecito de Oneta, que es la via de acceso a unas fabulosas y poco conocidas cascadas

Desde Oneta, la ruta transcurre al principio entre prados y tierras de cultivo. Enseguida el camino se estrecha e inicia un empinado descenso que conduce a la cascada de la Firbia

La travesía que lleva a las cascadas no tiene pérdida, además es una ruta especialmente sugerente que en primer lugar nos conduce a hacia la cabecera del barranco

 

Los ríos asturianos se han especializado en dejarnos imágenes inolvidables. Obligados a salvar enormes desniveles, ofrecen una gran capacidad erosiva, excavando a su paso multitud de hoces, cañones y desfiladeros

Algunos, como el del Diablu, tienen gran profundidad y peligrosos remolinos en su interior. De pronto, la corriente se precipita verticalmente por una altura entorno a los quince metros, formando una cascada de espectacular belleza.
Se trata de la cascada de la Firbia El sonido constante, de gran potencia acústica, viene acompañado de un efecto eólico que impresiona, ráfagas continuadas de aire que son el resultado invisible de esta gran caída de agua barranco abajo.

 

Nos encontramos, pues, en una localización privilegiada para apreciar esa relación estrecha entre el paisaje asturiano y su etnografía relacionada con el agua. Las paredes del roquedo se nos muestran densamente cubiertas de musgos y helechos. La cascada está rodeada de robles, abedules y castaños y en su margen derecho se encuentra un canal que en la antigüedad abastecía a varios molinos.

 

Para encontrar la segunda cascada hemos de acompañar al río en su agradable descenso entre pozas y pequeños saltos de agua.

Aunque la cascada más accesible y visitada es la de Firbia,por debajo de ésta existen otras dos de menor altura aunque no menos bellas: la Ulloa y la Maseirua. En el entorno inmediato de éstas la vegetación sigue siendo exhuberante, con una frondosa cubierta de fresnos y alisos

Con esas impresionantes imágenes en la retina emprendimos el camino de vuelta, entre valles y montañas siempre verdes.

WITTENBERG, LA CIUDAD DE LUTERO Y EL ORIGEN DE LA REFORMA.

Wittenber está a más de 100 kilómetros de Berlín, pero se llega en unos 45 minutos en un tren rápido. Hay conexiones casi cada hora.
Alli se encuentra la casa Lutero, también llamada Lutherhaus, es uno de los museos más importantes e interesantes que hay en toda Alemania de los que se dedican a la historia de la Reforma Protestante encabezada precisamente por Martín Lutero. Este lugar, en Wittenberg, está ubicado en el Monasterio Agustiniano en donde Lutero vivió, primero como un monje y después como el dueño, junto a su familia.

La iglesia de Todos los Santos en Wittenberg es parte del antiguo y ostentoso castillo de los príncipes electores de Sajonia.
Esta iglesia se volvió famosa gracias a Martín Lutero, ya que él el 31 de octubre de 1517 fijó sus 95 tesis en una de sus puertas. La puerta fue sustituida en el siglo XIX por una puerta de bronce que conmemora las tesis “sobre el valor de las indulgencias”

En Wittenberg, llamada desde 1938 oficialmente la "ciudad de Lutero", un simple paseo para hacer compras se convierte en un acontecimiento cargado de historia.

La plaza del Mercado de Wittenber es considerada una de las más hermosas plazas de Alemania. El Ayuntamiento construido en estilo renacentista alberga hoy una importante colección de arte cristiano del siglo XX.
La iglesia que se ve al fondo es la de Santa María, el edificio más antiguo de la ciudad.

La ciudad a orillas del río Elba fue por un tiempo centro espiritual de la vida europea, gracias a la obra de Lutero y otros reformadores. Hasta hoy, numerosos edificios son testigos de esa época

NUEVA DELHI, VITAL Y CAÓTICA

Nueva Delhi impacta desde el primer instante, en cualquier rincón podemos encontrar una sorpresa o el animal más insólito. El mono es un animal sagrado en la India ya que para sus habtantes es la encarnación del dios Hanuman (dios que da la fuerza) y es habitual verlos deambulando por  las cornisas, usando el tendido electrico como lianas, para moverse de un tejado a otro. Parece ser que en algunos lugares se han organizado en bandas saqueando en parques y supermercados, robando móviles, bebidas y comestibles.

El Gurdwara Bangla Sahib es el principal templo sikh de la ciudad de Delhi. Situado muy cerca de la céntrica Connaught Place, su estructura se reconoce de inmediato por su peculiar cúpula dorada.
Para realizar la visita era necesario descalzarse y cubrir un pelo con un turbante en señal de respeto. En el estanque muchos siks deciden purificar su alma dandose un baño, es improbable que puedan hacer lo mismo con su cuerpo en un lugar tan contaminado.

 La zona que rodea el estanque tiene un pavimento realizado en colores vivos y con dibujos geométricos. El estanque está rodeado por una serie de columnas que forman una especie de claustro.El complejo incluye un pozo, cuya agua es considerada curativa. Sikhs de todo el mundo acuden al templo para recoger el agua milagrosa y llevarla hasta sus hogares. El Gurdwara se ha convertido en un centro de peregrinación no sólo para los sikhs sino también para los hindues.

La puerta de la India, la entrada al complejo administrativo construido por los británicos para gestionar la colonia. El lugar, aunque lleno de vitalidad tiende a ser algo menos caótico que otras zonas de la india, es el lugar elegido por los embajadores y los altos funcionarios del estado para vivir y eso hace que procuren, sin demasiado éxito tratar de mantener un poco más de orden.

Un encantador de serpientes, siempre dispuesto a sacar una propina de los ingenuos viajeros.

A las afueras de Delhi, hacia el sur, se hallan las ruinas de la que fue la primera ciudad islámica de Delhi. El sultán construyó, entre 1192 y 1198, una mezquita que, junto con algunos edificios cercanos, es lo único que sobrevive de aquella ciudad. Los conquistadores musulmanes, demolieron 27 templos hindúes y jainistas que se encontraban en ese lugar y utilizaron fragmentos de ellos para la construcción de la mezquita. Al lado de la mezquita original se eleva el minarete de cinco pisos ( al fondo de la fotografía ), que tiene una altura de 72,5 metros, lo que le convierte en el minarete más alto del mundo

La mezquita original fue ampliada posteriormente dos veces, y sus muros, columnas y arcos, hoy en ruinas, están decorados con hermosos relieves que combinan inscripciones del Corán entrelazadas por arabescos con motivos florales ( generalmente hojas).

Ya en el viejo Delhi nos encontramos con la Mezquita principal. Lo más original de este complejo es su enorme tamaño. Tras una gran escalera, se atraviesa un imponente arco, que da paso a una majestuosa plaza dominada por la inmensa mezquita.

El sitio elegido para erigir la mezquita fue una colina accesible a través de una escalinata. Gracias a su altura la fachada es visible desde muchos puntos de la ciudad. Esta ubicación elevada también permite que desde la mezquita se pueda observar el desorden y la actividad frenética de Nueva Delhi a vista de pájaro.

Obviamente la mezquita, construida a mediados del siglo XVII y también conocida como mezquita del viernes, es el mayor centro de culto musulmán en Delhi.

Una visita obligada en Nueva Delhi, es la del memorial a Gandhi o Raj Ghat, que significa Patio real, y es donde se encuentra una sencilla lapida a modo de losa de marmol donde señala el lugar en el que se incineró el cuerpo de Gandhi el 31 de Enero de 1948, un día posterior al de su asesinato. La losa casi siempre con flores depositada por los hindúes, está flaqueada por una llama permanentemente ardiendo, y una inscripción en la misma con las palabras en sánscrito "Hey Ram "..Que significa !Oh,Dios ! Que al parecer fueron esas sus últimas palabras.

DJEMAA EL FNA Y EL RESTAURANTE ARGANA

La plaza de Djemaa el Fna, amplísima y bulliciosa, palpita vida y energía y marca el pulso en la exuberante, activa y vital ciudad roja de Marrakech. La plaza está presidida a un lado por la Koutoubia, principal mezquita de la ciudad y hermana gemela de la Giralda de Sevilla, y el extremo norte da acceso al zoco, auténtica maraña de tiendas atestadas de los más variopintos productos donde es absolutamente imposible no perderse.
La plaza engancha desde primer instante, no por lo impresionante o monumental de sus edificaciones sino por la animación y la actividad que en ella se despliega, auténtico corazón y fresco perfecto de una ciudad donde los puestos callejeros conviven con los vendedores de serpientes, siempre dispuestos a asaltar al ingenuo turista.
La proliferación de viajeros ha hecho que las trampas para los forasteros sean muchas, timadores, carteristas y todo tipo de hostigamiento y chantaje emocional, más o menos violento, son frecuentes en este azaroso e incierto micro-cosmos. Sin embargo, pasado el impacto inicial, nos podemos adentrar en la auténtica alma de la plaza, que no ha perdido en absoluto su hechizo ni su sabor tradicional.
Los cuenta-cuentos, siguen encandilando a la sencilla población local con sus historias narradas en árabe o en los dialectos bereberes que seducen a los locales pero resultan incomprensibles para los europeos lastrados por la barrera idiomática.
Los chiringuitos de comida callejera, en el que se cocinan exóticas fritangas resultan en ocasiones demasiado insalubres y los sabores de estos humeantes manjares demasiado fuertes para los delicados paladares europeos, pero en ellos está la auténtica esencia de la comida del Atlas.
Deambular por el lugar es un auténtico regocijo para nuestros sentidos y una sorpresa constante, pues lo menos esperado puede suceder en cualquier instante.
Aún con curiosidad y ansia por de disfrutar del singular ambiente de la plaza pero cansado de pasear y harto de las continuas intromisiones de los no siempre bien intencionados vendedores, descubrí que la terraza del restaurante Argana era el mejor punto para observar el devenir de las escenas que acaecían en esta atestada ágora, lugar de encuentro y fusión de aromas y sabores, de colores y texturas, de animales y gentes. Allí cene en múltiples ocasiones y me recreé dejándome llevar a mundo sensorial diferente, donde podía dejar mi mente en blanco y aparcar mis asuntos cotidianos, con el anhelo de encontrarme con un yo más puro, más trascendente y ancestral.
Bonitas imágenes impregnadas en mi memoria con las que volví a Gijón, mi hogar, y que recientemente se vieron salpicadas de sangre y violencia por el terrible atentado que segó la vida de 15 personas hace apenas unas semanas en el restaurante Argana, un lugar que aún en la distancia todavía me resulta cercano y familiar. http://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/28/internacional/1303989914.html
Mi pesar y mi aflicción aumentó cuando la prensa informó que alguna de las víctimas habían sido empleados del propio restaurante, personas cordiales con las que había tenido contacto durante aquellos días y que ya conocía, aunque sólo fuese de vista.
El terrorismo y la intolerancia, no respetan ni a los individuos ni a la belleza ni a las tradiciones y son capaces de herir con sus lacerantes puñales los rincones más íntimos, queridos y recónditos de nuestra memoria y nuestra alma.

ELLEN´S STARDUST

Nueva York es una ciudad vibrante y original. Un referente de modernidad e inspiración en constante movimiento. La estatua de la libertad, el Central Park, el Empire State son edificios emblemáticos que hay que no hay que dejar de visitar, también es aconsejable dedicar tiempo a hacer compras en el Macy´s, el Twenty First Century ( un outlet completísimo ) o cualquiera de la multitud de tiendas que proliferan en la ciudad. Sin embargo, la visita no sería completa sin acudir a alguno de los múltiples musicales que permanentemente están en la cartelera de Broadway. Pasé por allí hace año y medio y me fue imposible conseguir entradas para el Rey León, el espectáculo más aclamado en ese momento. Me tuve que conformar con ver West Side Story, un clásico imperecedero que nunca decepciona, y un par de días más tarde, y dado lo agradable de la experiencia, Mamma Mia, que con la genial y alegre música de Abba me hizo salir del espectáculo de especial buen humor, después de, al igual que otros muchos espectadores, haberme levantado de mi asiento para cantar y bailar al son de la pegadiza música.
Justo al salir del teatro Winter Garden, donde se representaba, me topé con el Ellen´s Stardust genial restaurante con decoración de los años 50, donde los camareros cantan y bailan ( muy bien, por cierto ) y el cliente cree sentirse parte del elenco de un musical ya que el restaurante parece transformarse por momentos en el escenario de tu propia película, única y genuina. Recomiendo encarecidamente este lugar si alguna vez os pasáis por Nueva York, su descubrimmiento me compensó con creces el pequeño disgusto del primer día, pues como bien dice el dicho es más vale ser cabeza de ratón y pasar a formar parte activa del show, que cola de león, incluso si es el Rey León.

DA LI

El regreso a Beijing lo haríamos desde el aeropuerto de Da Li, a más de tres horas en autobús de Lijiang. El viaje volvió a hacerseme sumamente pesado, más teniendo en cuenta la orografía de la zona, la precariedad del transporte público en China ( encajonado entre otros dos pasajeros ) y la gran cantidad de conductores bisoños que se aventuran a la ruta, convirtiendo el trayecto en un zigzagueante carruesel de curvas y adelantamientos.
La etnia mayoritaria en Da Li se denomina bai y su centro histórico se encuentra magníficamente conservado. El lugar ha sido tradicionalmente punto de encuentro y reposo de mochileros y soñadores tras sus andanzas por el Tíbet. Alguno se ha instalado en Dali de forma permanente dándole a la ciudad un tenue pero percepetible guiño occidental. Es una perfecta fusión entre los dos mundos mucho más amable que entre Beijing u otras grandes capitales. Aquí las esencias asiáticas prevalecen, el ritmo de vida es más reposado y la arquitectura tradicional se encuentra mucho mejor preservada. Me sorprendió ver una iglesia católica con un estilo arquitectónico completamente oriental, o la populosa calle del extranjero donde, igual que en una pequeña ciudad europea, me pude sentar en una terraza a tomar una pizza, aunque dentro de una atmósfera genuínamente oriental y en la que también había opción de encontrar puestos callejeros en los que braseaban carne. La zona es también famosa por la calidad de su te, de diferentes aromas y variedades, en la casa de un comericante tuve la oportunidad de hacer diferentes catas.
Sin embargo lo que le da auténtico sabor a Da Li es el cercano lago Erhai de unos veinte kilómetros de diámetro y donde se pueden encontrar curiosos templos o pequeños pueblos de exquisita arquitectura bai. Lástima de no haber podido contar con más tiempo para pescar con comorán, actividad muy popular en el lago. Las mejores vistas del lago se obtienen desde la ladera del monte a las afueras de Da Li, lo mejor, según pude comprobar, es usar el teleférico, una vez allí se puede visitar un pequeño templo, unos jardines y unas interesantes y angostas cuevas de estalactitas. A la vuelta es inevitable la visita del templo de las tres pagodas, tres imponentes torres ( una de ellas construidas en el siglo IX ) visibles desde casi toda la zona. Y allí de nuevo regreso al centro de Da Li donde continúe paseando y disfrutando de lo especial del lugar, de lo colorido de sus casas, de las tranquilas rutinas de sus gentes u ocasionalmente de alguna reliquia de la temprana presencia europea del lugar.