ISLA TAQUILE

La única forma de acceder a Taquile es en barco, en medio del lago Titicaca, su aislamiento y paisaje la convierte en la isla soñada, un lugar donde evadirse, en el que no hay carreteras, electricidad, internet, coches, hoteles, ni siquiera bicicletas o perros... Los únicos servicios disponibles son los que proporcionan los propios isleños; estos han preservado su modo de vida tradicional de tal forma que acercarse al lugar proporciona la oportunidad de convivir en un entorno puro y genuino, con el imponente lago de fondo.

Pero precisamente lo que ha preservado a este santuario de la apisonadora de la civilización son unos accesos complicados.  La isla está a unos 35 Km de distancia de Puno, donde me alojaba y principal centro administrativo de la zona. Llegar al embarcadero de Taquile me supuso 3 horas de barco pero ese no era el final del trayecto, la villa principal se encuentra a 3.950 m. sobre el nivel del mar y el unico acceso posible lo constituye una senda a pie que incluye 533 peldaños; el desnivel, el poco oxígeno por la gran altura y el desamparo del lugar convirtieron la caminata en un ejercicio bastante agotador.

Sin embargo, mi esfuerzo no es comparable con el de los lugareños que suelen cargar al hombro con todos los productos necesarios para su abastecimiento. Además la caminata fue amenizada por las increíbles vistas panorámicas del lago ( hasta las ovejas y pájaros parecían apreciarlas ) que nos regala el camino, salpicado de arbustos donde crece la cantuta, flor nacional del Perú.

Una vez en el pueblo me encontré con una sociedad muy acogedora e integradora con los, todavía no tan numerosos, viajeros que los visitan, basada en el trabajo colectivo y en el código moral Inca “Ama suwa, amallulla, ama qilla” (no robaras, no mentiras y no serás perezoso). La comunidad lo coordina todo y nadie ajeno a la isla ha pervertido su valor étnico y cultural así como las tradiciones del trabajo agrícola o artesanal, sobre todo textil. Me prometí a mi mismo no propagar demasiado las bondades de esta idílica isla. Se que con la propia escritura de esta entrada estoy incumpliendo parte de mi propio compromiso, aunque menos, también soy muy consciente de que este blog, como la isla, es un secreto muy bien guardado, frecuentado solo por un público muy exquisito y minoritario.

Para las comidas, las propias familias improvisan unas mesas en el exterior de su casa donde se sirve lo que tienen disponible. Allí no hay ningún supermercado así que estoy seguro que la sencilla sopa con la que tanto disfruté estaba hecha con hortalizas naturales, recien cultivadas, y las truchas seguro que no eran de piscifactoría. Elementos tan sencillos como un taburete, una base de canto rodado, un tablero de madera, una sombrilla y un irregular cercado de piedra con vistas al lago conseguían lograr la atmósfera más placentera y distendida imaginable.

Los allí agasajados por la hospitalidad de la familia quisimos apurar al máximo el tiempo de la comida que se alargó muy por encima de la hora normal del almuerzo. Como el ambiente era propicio los anfitriones nos obsequiaron a los que aún permanecíamos en el lugar con una danza tradicional y trataron de sacar a bailar a los más osados. Dada mi torpeza congénita para el baile rehusé amablemente la invitación y preferí permanecer en un discreto lugar disfrutando del espectáculo y sacando fotografías.

Todos los habitantes de la isla, unas 1200 personas, se comunican en quechua y van vestidos al modo tradicional. Resulta especialmente curioso que en el caso de de los hombres ellos mismos están obligados a tejer manualmente su trabajado gorro de punto, que requiere unos tres meses de elaboración. No es un detalle insignificante, su color  indica si están solteros (color blanco) o casados (color rojo).

El camino de vuelta al barco es mucho más suave y se hizo bastante más llevadero desde el punto de vista físico, se trataba tan solo de descender desde lo alto del poblado, sin embargo resultó muchísimo más triste, a cada paso que daba tenía la sensación de estar abandonado uno de los últimos paraisos perdidos que aun quedan en el planeta.

MIS NUEVAS HISTORIAS DE VIEJOS CAFÉS

Ayer volví al Dindurra y entre sus columnas y baldosas centenarias experimenté de nuevo el placer indescriptible de degustar una consumición en el marco incomparable de un café de época. Templos del refinamiento y la elegancia, auténticos oasis de calma y sosiego donde todo fluye a un ritmo distinto. Son los legatarios y guardianes de antiguas liturgias y tradiciones, mientras todo el resto se destruye a ritmo vertiginoso por la apisonadora de la globalización que despersonaliza locales y lobotomiza cerebros.


Estos viejos cafés son los heroicos supervivientes de la picota de los Starbucks y otras siniestras franquicias de similar pelaje, todos clones de si mismos, donde nada es genuino ni espontáneo y todo demasiado artificial y previsible. En los Starbucks no existen oscuros rincones que cuenten historias extraordinarias ni empleados que formen parte de la leyenda del local y sus camareros robóticos, a fuerza de ser uno mismo, ya no conocen ni su propio nombre.

Y, fue ayer, en el Dindurra, donde me vi poseído por una suerte de hechizo, que sorbo a sorbo, me hizo perder la noción del tiempo y el espacio, traslandándome a distintos lugares y épocas más allá de los surcos y meandros de mi frágil memoria.


Sucedió así, sin más, el camarero posó la taza de humeante café y el primer trago me supo a la romántica Lisboa.  A mi lado estaba Pessoa, sentado a la terraza de A Brasileira, los dos tomábamos el sol y distraidamente contábamos azulejos o veíamos a los tranvías pasar.  Yo era feliz, si miraba a la izquierda sentía la alegría desbordante del enamoramiento, si miraba a la derecha mi otro heterónimo sentía el placer de la vieja camaradería y la sólida amistad, finalmente miraba al frente y veía a una niña que representaba la paz y la calidez de la familia. Igual que mis tres viajes a Lisboa en tres épocas tan distintas de mi vida y con acompañantes y sentimientos tan diferentes.

De vuelta a la realidad revolví de nuevo la taza del negro café y sentí aromas del Cairo, un nubio de tez oscura fumaba una pipa de agua en la mesa de en frente. Mas allá, en su rincón favorito del  El-Fishawi, Naguib Mahfuz trataba de concentrarse en la escritura, inmune al ajetreo y al gran bullicio del cercano mercado de Khan Al-Khalili . Yo dejaba pasar el tiempo, era joven, estaba sólo, mi ingenuidad era mucha y mi curiosidad y ganas de aventura estaban intactas.

Una gota cayó sobre la mesa y me sacó de mi abstracción, observé como se deslizaba por el mármol igual que los canales que que surcan otros mármoles en la plaza de San Marcos de Venecia. La desconchada arcada del Florian me protegía del sol y desde allí contemple el mismo espectáculo que hizo suspirar a Casanova. ¡¡Que feliz y despreocupada era mi alma entonces!! Hasta me parecía armoniosa la música hortera del piano y las hordas de turistas japoneses no me resultaban especialmente molestas.

Nuevamente presté atención al café, y otra vez volví, por un instante al presente, le agregué un poco de azúcar y adquirió un sabor dulce, igual que el que me solía tomar con pastelitos de almendra en la terraza del Argana en Marrackech, mirador y vigía de la plaza Jamaa el Fna, un lugar lleno de color y vida, punto de encuentro de contadores de historias, vendedores de pintorescos productos y encantadores de serpientes. Anteriores viajes me habían hecho mas cauto pero no tanto como para resistirme a enrollarme una serpiente al cuello a sugerencia de uno de los hipnotizadores de animales.



Pero el dulzor de mi boca desapareció, levanté la vista del periódico y me vi rodeado de estudiantes, al fondo había un busto de Heminway y a través de las cristaleras veía la plaza del Castillo. Estaba en el Iruña, muy cerca del hotel La Perla, donde solía alojarme cuando iba a visitar a mi hermana a Pamplona, entusiasta estudiante de periodismo en la ciudad en aquella época; cuantas cosas han cambiado desde entonces...

Volví a concentrarme en la lectura del periódico. En el diario había un artículo que homenajeaba al difunto Paco Umbral. De repente el escritor cobró vida y se dirigió a mí con un vaso de whisky en la mano. Estábamos al abrigo del lugar más intelectual de Madrid, el café Gijón, confidente de conspiraciones políticas y tertulias literarias.  Umbral me aseguraba, con su refinada grosería, que su secreto infalible para seducir a las ninfas era que sus lefas estaban siempre bien perfumadas. Imposturas de viejo loco, pensé, aunque tal vez estuviese más cuerdo que lo que yo podía prever en aquel momento.

DOLOROSO EPÍLOGO

Desde que todo acabó me siento muy perdido. No sé que busco porque me he quedado sin referencias. He probado diferentes distracciones, viajar,  redecorar mi casa, invertir… pero nada material me consuela, ni me alivia. Tampoco los besos que me animas a que robe a la noche me van a saber a nada, lo sé, y por el momento ni me lo planteo, no me siento con ánimos.

Antes de que tu buscases otros mares, tu llenabas todo mi horizonte futuro. Un Bali que ya nunca conoceremos juntos o rincones de París que jamás te podré mostrar. Caricias en el salón que no nos daremos. Confidencias y susurros al oído que no escucharé. Tu mirada ya no se juntará con la mía, ni tu risa contagiosa alegrará mi semblante. Fernandito, así lo pensábamos llamar, ya no existirá o tendrá unos nuevos papás y durante mucho tiempo en las reuniones familiares habrá una silla vacía y un hueco que no podré llenar.

Me quedo, no obstante, con toda la pasión y todos los besos y abrazos que hemos compartido, los muchos y buenos momentos que hemos vivido juntos y que se han metido sin remedio por todos los rincones de mi cuerpo y los surcos de mi corazón y que por más que me esfuerce nunca conseguiré sacar del todo. Escucharé fado y lloraré abrazado a mis recuerdos y esa angustia será mi compañera y mi consuelo durante mucho tiempo.

No se si esto es amar según tu lenguaje, siempre me reprochabas que no te lo decía con suficiente frecuencia, aunque creía demostrártelo, pero es absolutamente lo que siento y lo que he sentido siempre por ti.

Te echaré muchísimo de menos y otros muy próximos a mi se que también lo harán, aunque nunca lo demostrarán más que con un gesto, una sutil mirada o un esbozo de sonrisa, que, como nuestras fotografías, se quedará congelada en el tiempo…

ALGO MÁS QUE UN VUELO

Justo se acababan de conocer en el avión. El destino les había colocado en dos asientos contiguos en el vuelo que unía Madrid con Nueva York, donde los dos, él y ella, habían planeado por separado pasar unos días haciendo turismo.

Comenzaron la protocolaria charla de desconocidos, generalmente breve e insulsa, con el ánimo de terminar pronto y echar una cabezada. Sin embargo, pronto comenzaron a brotar las palabras y a fluir las frases. Y así, en el transcurso de las 8 horas de vuelo pasaron de la cordial sonrisa o el aséptico consejo sobre que lugar visitar, ( - ¡Mejor Macy´s que Twenty First Century!;  cenar en Elly ´s Stardust, ¡Imprescindible¡- ), a la risa cómplice o a las confidencias íntimas sobre amores, desamores y los distintos laberintos por los que les había llevado la vida, para al final acabar siempre en el punto de inicio, solos, desorientados y cada vez más agotados.

Cuando estaban a punto de aterrizar en el JFK ya carcajeaban y se reían de sus presuntas desdichas. En realidad, ninguno de los dos, sobre todo ella, era aún tan viejo ni tan desdichado y compartidas sus penas parecían desaparecer.

El avión se posó en tierra. Tocaba despedirse y ninguno sabía como hacerlo, cuál era la frase adecuada, la palabra precisa o el gesto oportuno, y por eso decidieron quedarse juntos, no sólo para compartir la visita a la gran manzana, sino para siempre.

EL MUNDO HASTA AYER

Hacía tiempo que no escribía más que bitácoras estrictamente viajeras. Esta vez me voy a salir un poco del guión, igual que hacía, en los comienzos de este blog para recomendar un ensayo de antropología que me ha impactado, de su autor Jared Diamond ya escribí en el pasado a propósito de su libro colapso.

De todas formas, en realidad, si hablamos de otra culturas y pueblos, lo estamos hablando de viajes...

La mayoría de los problemas que nos encontramos en el mundo actual ya los han tenido nuestros antepasados, con formas de vida tradicionales, antes de que aparecisen los estados modernos y todo lo que entendemos por civilización.
Antes de que un poder superior nos dijese como debíamos de criar a nuestros hijos, ser más saludables, resolver conflictos o tratar a los ancianos, los pueblos cazadores recolectores o las primeras tribus de agricultores ya hicieron distintos ensayos, en sentidos muy diversos, y de eso precisamente trata el interesántisimo libro del antropólogo Jared Diamond, El Mundo hasta Ayer.
Algunas de sus soluciones nos parecerán crueles según nuestras rígidos esquemas occidentales, sin embargo, son soluciones que se han aplicado con éxito durante miles de años y aún continúan practicándose en numerosas tribus de Africa o Nueva Guinea, aun no engullidas por la apisonadora de la civilización.
Ciertamente no todas las soluciones son extrapolables, algunas están afortunadamente superadas, posiblemente en conjunto eran más violentos que en la actualidad, pero igual que el autor, no se trata de entrar a juzgar, sino de reflexionar, comparar, y en muchos casos de aprender.
No hay recetas universales, de todo y de todos podemos aprender, cada uno ha de ir buscando su camino, a ser posible, con las menos interferencias exteriores posibles... ( tal vez sobre esta aclaración, pero como ya habréis podido adivinar me refiero claro está a los señores sabelotodo y a los estados intervencionistas; vive y deja vivir... )

LA RUTA DE LAS XANAS

El desfiladero de las xanas se encuentra entre los concejos asturianos de Santo Adriano, Proaza y Quirós, su punto de inicio no está muy distante del de la ruta del oso y podemos considerarla un auténtico monumento paisajístico que capta como pocos la belleza de este rincón del norte de España.

Su nombre hace honor a las xanas, hadas de lasfuentes en la mitología astur.

La senda fue tallada en la roca, en un antiguo proyecto para conectar por carretera, allá por los años 30 del pasado siglo, los pueblos de Pedroveya, Rebollada y Dosango con el valle del Trubia.

El proyecto se abandonó, pero los trabajos y perforaciones en la roca permitieron hablitar la senda.


La ruta no es excesivamente larga ni exigente, apenas 4 kilómetros, sin embargo es sumamente entretenida y variada.

 En nuestro caminar hacia Pedroveya, iremos atravesando varios túneles esculpidos en la piedra, puentes y una gran variedad de paisajes.

Tras una pequeña garganta de piedra y un túnel comienzan los precipicios y los mayores desniveles, que así y todo nunca llegan a ser excesivos.

El paisaje es muy pedregoso y es asombroso ver los arbolillos colgantes suspendidos en el vacío por capricho de la naturaleza. El cauce del río se escucha de fondo porque la fuerza del torrente es brutal, pero la densidad de la masa forestal impide ver una sola gota de agua blanca.

El sendero dibuja las laderas de la montaña y llega a la parte mas escarpada y emocionante del desfiladero.

 La senda sale del estrecho y se interna en un espeso bosque lleno de vida, donde todo suena a cuento y magia.

El camino recorre el bosque y atraviesa el río de las Xanas por un rústico puente de madera. En las orillas del arroyo crecen saucen, olmos, hayas, castaños y avellanos, convirtiendo la arboleda en una jungla de troncos.




Finalmente se sale a un territorio abierto de prados de siega y con aires de valle alpino.

 Tras recorrerlo llegaremos al pueblo de Pedroveya y al final de nuestra travesía.

Allí podemos recuperarnos del esfuerzo comiendo una excelente fabada casera en Casa Generosa, un lugar con tanto caracter y autenticidad como la propia travesía.



 

POTSDAM Y EL PUENTE DE LOS ESPÍAS.

El Puente Glienicke une Berlín y Potsdam, separadas por el río Havel en una zona llena de lagos y canales. Un bellísimo entorno que sin embargo no consiguió ganar la atención mundial hasta el perido de la Guerra Fría y por razones bien distintas. El puente dividió la parte occidental de Berlín de Potsdam, que quedó dentro del territorio de la República Democrática y en al menos tres ocasiones, el puente se convirtió en el escenario de intercambio de espías presos de la zona oriental y occidental. Es un lugar imprescindible para reconstruir la situación de tensión y guerra latente entre el bloque occidental y comunista durante los años 60 y 70 del pasado siglo XX.

Más aún cuando no muy lejos del puente nos encontramos un trozo del muro que dividía Alemania. El muro se extendía a lo largo de 45 kilómetros que cortaban la ciudad de Berlín en dos y 115 kilómetros que separaban a la parte occidental de la ciudad del territorio de la RDA donde como ya hemos comentado se encuentra Potsdam. El muro, como sabemos, fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y de la separación de Alemania en dos estados.

A escasos 10 minutos a pie de las dos anteriores referencias  y ubicado en la parte norte del parque Neuer Garten, con vistas al lago Jungfernsee, se ubica  El Palacio Cecilienhof, el último construido por la familia Hohenzollern y lugar de encuentro de la Conferencia de Potsdam del 17 de julio al 2 de agosto de 1945 entre Churchill, Truman y Stalin donde se definían las bases del nuevo orden que se establecía una vez se había puesto fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa.

Potsdam a escasos 40 kilómetros al suroeste de Berlín es la capital del estado federado de Brandeburgo y en algo más de media hora podemos llegar del centro de Berlín al centro de Postdam, una ciudad tranquila y acogedora con una zona antigua muy interesante y perfectamente conservada. Sin embargo, Potsdam tiene bastante mala prensa en Berlín. Para no pocos berlineses, sus habitantes son algo engreídos y demasiado orgullosos de su ciudad. Pero tal vez se deba a la envidia que despiertan los encantos de la elegante vecina.
Esta bonita iglesia católica en pleno centro de la ciudad es lo que primero nos llamará la atención, y más teniendo en cuenta el carácter marcadamente protestante de Potsdam. También es destacable la puerta de entrada a la ciudad o su barrio holandés, sin embargo, los mayores atractivos de Potsdam se encuentran en sus palacios y jardines.

Los cinco kilómetros cuadrados de parques y los 150 edificios palaciegos de Potsdam, construidos entre 1730 y 1916, forman un conjunto artístico cuyo eclecticismo refuerza su singularidad. Este complejo de obras maestras arquitectónicas y paisajísticas fue construido progresivamente dentro de un espacio único e incorporó estilos opuestos sin afectar la armonía general.La casa del té china se ubica dentro de este conjunto, en el parque de Sanssouci de Potsdam. El edificio quiere recordar a una pagoda china, aunque la verdad hay que echarle un poco de imaginación...

El palacio de Sanssouci fue la vivienda preferida del rey más importante de Prusia Federico el Grande que empezó a planificar de su residencia poco después de subir al trono, encargando la realización al arquitecto Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff.

 Sanssouci es un palacete veraniego, de sólo 12 salas, en estilo rococó. El rey pasó largas temporadas en su “casita del viñedo”, como la solía llamar, y también murió allí el 17 de agosto de 1786. Su tumba se encuentra en la terraza principal.

LUCCA, EL ENCANTO DE LA TOSCANA.

La pequeña ciudad italiana de Lucca mantiene intacto el encanto de la Toscana. La ciudad está incluida en un perímetro de casi 4 kilómetros de murallas del siglo XVI, que son un auténtico símbolo.

 

En el interior de las murallas está el casco antiguo , con sus calles estrechas, típicas plazas y pequeños palacios medievales y renacentistas. Es practicamente peatonal en su totalidad y la bicicleta es el medio de transporte de referencia.

 

La Iglesia de San Michele in Foro está en la Piazza San Michele, es el lugar que ocupaba el antiguo foro romano. Es un templo de estilo románico pisano y su construcción se inició en el siglo XI sobre las ruinas de otra iglesia del siglo VIII. La fachada está construida en bloques iguales de piedra caliza y como curiosidad hay que decir que la fachada es bastante más alta que la iglesia en sí, el motivo no se sabe, aunque se intuye que pudo ser por causas económicas, no sólo en nuestra época contemporánea los proyectos son a veces más ambiciosos que los fondos disponibles.

 

 

La iglesia de San Fernando es una de las iglesias más antiguas de la ciudad y está construida sobre otra iglesia del siglo VI. En la fachada se utilizaron piedras de mármol blanco que pertenecían al anfiteatro romano cercano a la basílica y está decorada con un gran mosaico dorado del siglo XIII que representa la Ascensión de Cristo, diseñado en estilo bizantino medieval.

 

Esta es la plaza más origina del Lucca, fue fundada sobre las ruinas de un antiguo anfiteatro romano que fue construido en el siglo II, sus restos se encuentran a unos tres metros de profundidad. Es una plaza totalmente cerrada y se accede a ella a través de 4 puertas, dentro se encuentra una variada oferta túristica desde heladerías a cafés llenos de encanto impregandos del ambiente tranquilo característicos del lugar.  

 

 

 

 

 

 

PUERTO VARAS Y EL INFLUJO DEL VOLCAN.

 

 Puerto Varas es una de las más bellas ciudades    de Chile, a orillas del lago Llanquihue, sus calles con una arquitectura que no puede negar la influencia de la colonización alemana desembocan en un mágico paseo costero que puede disfrutarse tanto de día como de noche.

   Enclavada en un marco natural formado por el lago y los volcanes Osorno y Calbuco, la ciudad cuenta con 28.000 habitantes.
El volcán Osorno es el ícono perfecto de la Región de los Lagos. Verde en sus laderas y con nieves eternas en sus cumbres. Su figura sintetiza de manera ideal lo que significa un volcán. Sus colores son únicos, al igual que sus laderas y su cumbre que durante casi todos los días del año permanece cubierta de nieve, blanca y siempre virgen.

 El lago Llanquihue que baña Puerto Varas, es el más grande de la región de Los Lagos. A sus orillas se puede encontrar playas extensas, vegetación, puertos y ciudades, y de fondo, el eterno volcán Osorno.

El volcán Osorno se ubica a casi 60 kilómetros al Noroeste de Puerto Varas y posee una altura de 2.661 metros sobre el nivel del mar. Su gran altura hace que pueda divisarse desde toda la provincia de Osorno, hasta incluso en algunos lugares de la isla de Chiloé, con lo cual se constituye en una postal imponente y típica del paisaje de la región.

En Puerto Varas hay multitud de construcciones de madera con más de 100 años de antigüedad. Uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, junto con el el casino y la iglesia luterana, es la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús visible al fondo de la fotografía.

La iglesia del Sagrado Corazón de Jesús es un edificio de estilo neo-románico y barroco monumental que fue declarado Monumento Histórico Nacional. Su construcción se realizó entre el año 1915 y 1918, y para ella se utilizó maderas nativas de ulmo y roble. Sus arquitectos se basaron en la Iglesia Mariekirche, situada en la provincia de Selva Negra en Alemania.

 Ubicada en un terreno alto de la ciudad la iglesia ha sido restaurada en diversas ocasiones y destaca por su maravillosa fachada que la han convertido en un referente turísitico y un símbolo de la ciudad.

Pero si su exterior es llamativo, su interior es también sumamente acogedor y atractivo con delicados revestimientos de mañío y laurel.

El fogón las Buenas Brasas es un acogedor restaurante donde tuvimos ocasión de probar una selección de mariscos chilenos con una atención exquisita y un precio muy moderado. Es una opción muy recomendable si visitáis la ciudad.

KORCULA, OTRA PEQUEÑA PERLA EN EL ADRIÁTICO.

Para llegar a la isla de Kórcula desde el continente debemos atravesar el Adriático en barco. Numerosos ferrys realizan la travesía varias veces al día.

La principal localidad de la isla es Kórcula. Fue construida en una pequeña península para, desde sus murallas, controlar el paso de navios por el estrecho canal que la separa del continente.
El tramo de escalera que sube hasta la Puerta de Tierra proporciona, tal y como podemos comprobar en la foto, un espectacular acceso al casco antiguo. La puerta, ubicada en un bastión del siglo XIV, estaba muy protegida.

Las murallas de Korcula resultaron suficientemente robustas para repeler un ataque de los turcos otomanos en 1571. Actualmente, han desaparecido algunos tramos para dejar paso a una carretera, aunque aún se conservan varios bastiones y restos de las murallas con cañones hacia el canal.

 

Es continuo el trasiego de embarcaciones que circulan por el estrecho canal que separa a la isla de Korcula del continente.

La ciudad de Korcula es pequeña, pero cuenta con numerosos templos. Las iglesias de Todos los Santos, San Miguel y de Nuestra Señora se hallan dentro de las murallas del casco antiguo.

 

Las calles estrechas del recinto amurallado son muy llamativas: las que desembocan en el lado oeste se trazaron rectas para que el mistral de verano refrescara la ciudad.

Todo lo contrario que las callejuelas del este, ligeramente curvadas para debilitar el molesto y gélido bura, y para establecer estrategias defensivas ante las invasiones enemigas.

Korkula, conocido también como pequeño Dubrovnik por su fisonomía y estar rodeado de montañas, está por contra mucho menos masificado que su hermana mayor, cuenta con multitud de terrazas y miradores propicios para el relax y el descanso contemplando el mar y el devenir de la tranquila vida del pueblo, alterada, en todo caso, por la llegada de algún crucero.

Siguendo el perímetro circular de la muralla hay un bonito paseo con fantásticas vistas al mar, donde se colocan agradables terrazas y se ubican ls viviendas más vistosas.

Decidí subir a la parte más alta de la ciudad, una pequeña colina ya fuera del perímetro estricto de la muralla para tener las mejores vistas, para conseguirlo no hubo más remedio que subir un montón de escalones.

 

La ciudad desde lo alto ofrece un mosaico de tejados rodeados de una muralla medieval y salpicado de capiteles que se alzan sobre el azul cobalto del Adriático, con el magestuoso macizo Peljesac como telón de fondo.