COMO HACERSE ASQUEROSAMENTE RICO EN EL ASIA EMERGENTE

Otra novela actual que me ha impactado es Cómo Hacerse Asquerosamente Rico en el Asia Emergente, por su título podríamos pensar que se trata de un manual para ejecutivos sin escrúpulos ávidos nuevas oportunidades de inversión pero no es el caso. Tampoco es el manual de autoayuda con el que el autor disfraza su obra creativa, se trata, sin ningún género de dudas de una novela donde se capta con agudeza el pulso del mundo actual, pero sobre todo, es una gran historia de amor, aparentemente lejano e imposible, auténtico estímulo en el bregado ascenso del personaje desde una paupérrima y remota aldea a la élite social y económica de su país.
Mohsin Hamid, escritor de origen pakistaní afincado en Estados Unidos, toma como protagonista un despierto y ambicioso joven que, con la misma ética disipada del entorno hostil en el que le ha tocado vivir, consigue desafiar las estructuras de una sociedad en vías de desarrollo llena de turbulencias, desigualdades, insalubridad y violencia. Es una novela de contradicciones, como la vida misma, una poderosa y descarnada disección de nuestro mundo, por dentro y por fuera de los confortables muros de la abundancia. Si la leeis, tardaréis bastante tiempo en apartarla de vuestra mente, os hará reflexionar y dejará en vuestra conciencia un lúcido poso de amargura. Lo material, los entornos lujosos, no es realmente lo que nos conmueve o nos proporciona felicidad, pero, a la manera de Charles Foster Kane, a veces tardamos una vida entera en descubrirlo.

PROYECTO ESPOSA

Tenemos demasiados estímulos visuales, a veces es bueno reflexionar en profundidad y dejar a la mente que viaje, resulta francamente placentero cuando uno se enchufa a una historia que consigue sorprenderle.
Generalmente me gustan novelas contemporáneas que de alguna manera sean críticas con el tiempo que vivimos, o que al menos tengan cierta dosis de ironía o de travesura.
Empezaré por El Proyecto Esposa, escrita por neozelandés Graeme Simsion, que desde su reciente publicación se ha convertido en todo un fenómeno de ventas en su país y en Australia, donde ahora reside.
La novela está protagonizada por un profesor de genética, como el mismo se define “bien alimentado y en condición física óptima" y que siguiendo con propia su argumentación, "en el reino animal no tendría ninguna dificultad para aparearse”, pero que en la vida cotidiana tiene serias dificultades de integración y nulas posibilidades de encontrar la pareja ideal que anhela.
Lo cierto es que el personaje tiene unas habilidades sociales limitadísimas, escasa empatía y poquísima capacidad de improvisación.
El proceso de ver las relaciones sociales y amorosas desde la perspectiva robótica del personaje resulta francamente divertido, sobre todo, cuando, como era de preveer, aparece la chica que pone patas arriba el microcosmos perfectamente estructurado del protagonista.
El comportamiento poco convencional y, a veces sin pretenderlo, un tanto subversivo del protagonista, nos hace tomar conciencia de la hipocresía, complejidad y el poco sentido del complejo mundo que nos ha tocado vivir. Entretenida y muy aconsejable, sin duda pasaréis un buen rato si la leéis.

SINIESTRO VIAJE

Vagabundos intelectuales, mentes errabundas en busca de soluciones fáciles para problemas complejos; simplismo, hostilidad, confrontación.

Muros que se levantan, libertades que se restringen, personas que se etiquetan. No puedo concebir un panorama más aterrador.

Intrigantes chamanes fanatizan el entendimiento y se arrogan la iluminación y la posesión de la verdad absoluta.
 
Los médicos son desplazados por curanderos que , alejados del escrutinio racional o científico, recetan pócimas, placebos y, lo que es peor, sangrías, en vez de las medicinas adecuadas y , frente a esta pérdida general de la lucidez, la profunda desazón, el extremo desasosiego y la impotencia de Casandra ante tanto delirio.

Volverme a mi interior y preparar las maletas se convierte en mi último refugio ante el inminente cataclismo que se avecina. Esta vez será el peor viaje imaginable.

NEUSCHWANSTEIN, EL CASTILLO DEL REY LOCO.

En una época en la que los reinos desaparecían y los castillos ya no tenían ningún valor defensivo, un soñador, un atormentado personaje de otra época decide construir una fortaleza de estilo medieval.  
 

Se trata del castillo de Neuschwanstein, enclavado en un paisaje de ensueño solo accesible tras una buena caminata a pie (más de media hora  por una empinada cuesta desde el punto donde me dejó autobús) o en carretas de caballo habilitadas. Una edificación singular en la que pude sentir el escalofriante halo de la tragedia y el misterio.

Para ir entrando en situación, antes de llegar al castillo recomiendo acercarse por un sendero hasta el puente de Maria o Marienbrücke, una espectacular pasarela sobre el barranco del Póllat que tiene las mejores vistas del Castillo y los alrededores. A mediados del siglo XIX se construyó un puente de madera que años más tarde fue sustituido por uno de metal. Pasear a casi 100 metros de altura hizo que me sintiera completamente sumergido en el paisaje alpino, feliz de experimentar el vértigo de contemplar la armonía de la edificación y la naturaleza desde un mirador único.

El visionario personaje al que me refería anteriormente y que decide emprender la construcción de Neuschwanstein no puede ser más controvertido,  se trata de Luis II de Baviera (1845-1886), un rey querido por el pueblo y despreciado por la burguesía,  que nunca encontró la paz ni el cariño familiar, ni su lugar en el mundo, excesivo, dotado de una sensibilidad infinita pero con un lado oscuro y aterrador.

El monarca, confidente de Sisi emperatriz, con una inusitada y escandalosa admiración por el compositor Wagner, pésimo gestor, extenuado por no llegar a alcanzar nunca lo que se supone que debería de representar un rey, se refugia en un mundo interior que es el que tratará de recrear en el castillo. Una obra de unos 20 años que coincidirá más o menos con el periodo de su reinado, que va desde la adolescencia a la cuarentena cuando fallece prematuramente y en extrañas circunstancias.

El castillo, a imagen y semenjanza del monarca, representa un mundo atormentado, promiscuo, un tanto aberrante pero muy sofisticado y lleno de riqueza visual.

El rey, especialemente en su última y oscura etapa, cuando el deterioro físico y psicológico era más que evidente, inspiró la leyenda de la Bella y la bestia, un personaje atormentado y huidizo que se escondía en un lejano castillo hechizado pero que desgraciadamente tal vez tenga más similitud con nuestro contemporáneo Michel  Jackson y su estrafalario Neverland.

El vulgarmente conocido como rey Loco proyecta así una construcción de ensueño rodeada por un hermoso paisaje, que compone un decorado que no deja indiferente.

El ambicioso proyecto de Luis II de Baviera comenzó a tomar forma en 1869 con el encargo del diseño del castillo a un escenógrafo teatral que, según las ideas del rey, proyectó un espacio más estético que funcional con guiños a todos sus iconos y fantasías; allí se homenajean desde los personajes alegóricos más importantes de las obras de su querido Wagner a héroes de la época medieval.

A pesar del aspecto medieval con el que se construyó el castillo, éste incorporó numerosas modernidades para la época. Contaba con calefacción central de aire caliente, luz eléctrica, agua corriente caliente y fría, desagües automáticos e incluso una línea telefónica. 

El castillo cuenta con 200 habitaciones entre las que destacan llamativas estancias como la Sala del Trono (creado para glorificar el reinado de la gracia de Dios y  recargado de símbolos religiosos y opulencia máxima para el lugar donde debería de haber estado el trono del monarca con las mejores vistas panorámicas del paisaje alpino bávaro, incluido el vecino castillo de Hohenschwangau, lagos y montañas), un lugar con más de 13 metros de altura y marmoles de carrara que seguro hizo suspirar al rey loco y a mi me dejó completamente anonadado. Otra sala llamativa es la de los Cantores (donde destacan numerosas pinturas murales de la leyenda de Parzifal y un espléndido escenario con arcos) y que a pesar de su gran tamaño y su escenario no estaba dedicada a acoger fiestas de la corte. También podemos destacar el dormitorio del rey y la capilla, realizados en estilo neogótico.

Imaginario, estrafalario y poético  el castillo supone el exponente máximo de la arquitectura romántica de final del siglo XIX caracterizada por su gran eclépticismo y la superposición de distintos estilos arquitectónicos. Mientras paseaba por él una descarga de saudade y melancolía sacuidió mi alma, una de sus fachadas me recordó trajo a la mente el castillo de Sintra, de ingrato recuerdo para mi, con el que comparte estilo arquitectónico y el mismo espíritu dramático y torturado.  

El monarca entregó su alma en el desmesurado proyecto pero este constituyó un sueño efímero ya que Luis II sólo llegó a habitarlo aproximadamente 100 días. Cuatro meses después de retirarse a vivir a su anhelado refugio (al que aún le quedaban muchas piezas por rematar y que aún hoy en día continúa inconcluso), el monarca perecío ahogado en un cercano lago en muy extrañas circunstancias.

El rey bávaro pretendía que tras su muerte Neuschwanstein, reflejo de su propia intimidad, permaneciera siempre oculto de los ojos curiosos de los intrusos, pero, paradojas del destino, abre al público en 1886, tan solo unas semanas después de la muerte del rey, y dado su interés y relativa cercanía a Munich (sólo a 130 kilómetros de la capital Bávara) recibe actualmente más de un millón de visitantes al año. Aún peor, este castillo fue usado como inspiración y modelo para que el que se construyó en Disneylandia un siglo después.

Una muchedumbre profana diariamente la memoria del rey loco, que desazonado contemplará desde el más alla como escrutan los lugares más recónditos de su alma. El angustiado monarca no encontrará la paz ni después de muerto, trágico destino el suyo.

EL FRACASO DE LOS PAÍSES, ESCANDINAVIA Y EL SUEÑO DEL DORADO.

Los países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, son bellos pero rigurosos por su clima extremo. Sin embargo, su nivel de vida, su riqueza y prosperidad es envidiada por muchos, tanto es así que algunos movimientos ciudadanos de nuevo cuño proponen seguir su modelo económico y social.

ISLANDIA Y LAS ZONAS DE CONFORT

Eran más de las 12 de la noche y aún había luz en un cielo sin amaneceres ni puestas de sol, y que desde la mañana mostraba un aspecto gris y turbio.

El viento y la lluvia pese a ser el veraniego mes de julio me habían azotado todo el día. En la atmósfera había algo irreal y yo volvía al hotel con una mojadura impresionante. La claridad de un día de 24 horas sobre 24 no iban a ser de gran ayuda para conciliar el sueño y aquel no parecía el lugar más adecuado para superar mi reciente desengaño, pero allí estaba, cerca del círculo polar ártico, con la extraña sensación de ¿Qué hago yo aquí?

Y para un convencido urbanita como yo, visitar un país de apenas 300.000 habitantes, casi todos concentrados en la única población que se puede considerar propiamente una ciudad, la capital Reikiavic, y una extensión del tamaño de Andalucía y Murcia juntas, en un terreno apenas violentado por el hombre, la respuesta parece clara, salir de mi zona de confort, ampliar mi mundo, saciar mi curiosidad, alimentar mi mente; buscar el lugar donde surgen los sueños que se que no voy a encontrar, pero disfrutar igualmente al máximo de las peripecias del camino.

Y eso fue precisamente lo que encontré en Islandia, naturaleza en estado puro, como la cascada Gullfoss, uno de los monumentos naturales más impactantes que he visto, creada por la ruptura de dos placas tectónicas que forman un abrupto corte en la llanura; la caída del agua, aunque no especialmente elevada (sólo 32 metros ) , es todo vigor y energía. El atronador sonido del agua martilleaba mi cerebro, me sobrecogía y me hacía volar a un paisaje apocalíptico, auténticamente extraterrestre, las rupturas tectónicas del suelo me permitían cruzar de la placa continental europea a la americana, del suelo surgían géiseres y de los muros que parecían formar sus montañas caía de nuevo agua en forma de cascadas como en Skogaffos.

Las playas de arena negra tenían una fisonomía tan extraña y la naturaleza había esculpido las piedras de una forma tan singular que parecían ser diseñadas para homenajear a los trolls, en los que se inspiran muchas leyendas y sagas islandesas.

En el interior de la isla abundaban los glaciales, kilométricas extensiones de nieve perpetua, donde el blanco de la nieve es salpicado por el negro de la ceniza de los numerosos volcanes, esas bocas de fuego que permiten que las lagunas mantengan el agua caliente pese que el resto del entorno esté helado.

Esas corrientes de agua caliente son las que posibilitan en gran medida que la vida sea viable en un lugar tan desapacible.
Especialmente curioso me pareció el complejo geotérmico de la laguna azul, ubicado entre campos de lava y hermosos paisajes, un oasis de calor natural con agradables temperaturas de 37º en el que disfrutar del paisaje al resguardo del agua tibia, donde curiosamente me sentí de nuevo en una zona de confort.

Allí me percaté de que había estado conviviendo durante días con una gama cromática diferente, pero la terrible combinación de colores cálidos y fríos que al principio me angustiaba ahora me parecía natural.
 Mi presencia en la desolada isla ya no era un grito infinito perforando la naturaleza a modo del cuadro de Munch, al fin me había mimetizado con el entorno y los torbellinos que me acosaban interiormente se habían diluido, los horizontes se habían ampliado, ya no sentía la gélida sensación de la incertidumbre, incluso en las entrañas de la congelada isla había posibilidades de vida, de nuevas y agradables sensaciones y de regeneración.

 Desde la calidez del agua de la laguna podía mirar cara a cara a las figuras negras y disfrutar de la hermosura del desolado paisaje, casi extraterrestre. Había encontrado un nuevo lugar en el mundo y ampliado mi zona de confort, en ese incierto umbral donde el mundo se acaba y los sueños pueden convertirse en pesadilla.

BERGEN, LA PUERTA A LOS FIORDOS.

La ciudad de Bergen se sitúa en la costa sudoeste de Noruega, en un valle formado por un grupo de montañas conocido colectivamente como "de syv fjell" ("las siete montañas"). Bergen, cuenta con 250.00 habitantes, lo que le convierte en la segunda más poblada del país y es la capital oficiosa de la región conocida como Noruega Occidental. Por su situación, es una de las mejores puertas de entrada a los famosos fiordos noruegos, y por ello también se ha convertido en uno de los mayores puertos de cruceros turísticos de toda Europa.

Así coqueto y pintoresco puerto de Bergen, con una tradición de que le viene de siglos, está siempre lleno de vida y con un gran movimiento turístico y comercial. Es además el mejor lugar para probar pescado fresco, en los tenderetes al aire libre que hay en el propio puerto se puede comer carne de ballena, salmón salvaje, marisco y otras esquisiteces a un precio más que razonable, lo cual es todo un hito en Noruega, uno de los países más caros que he visitado.

Sin abandonar el puerto, en uno de sus costados, el pequeño Barrio de Bryggen es, sin duda, la mejor tarjeta de visita posible de la ciudad de Bergen. Se trata de las antiguas casas de la colonia de comerciantes alemanes que habitaron la ciudad desde la edad media y su singular arquitectura (exclusivamente de madera) más el colorido de sus fachadas hacen que una visita a este barrio sea prácticamente ineludible.

El barrio fue destruido por el fuego en varias ocasiones y una parte de las casas de madera fueron sustituidas por otras de un estilo arquitectónico similar pero utilizando otros materiales de construcción más sólidos, de forma que el espíritu y la elegancia de la zona sigue intacta.

La mejor forma de hacerse una idea de la forma de vida en esa época es visitando el museo hanseático. Se trata del edificio más antiguo de todos los que miran a los muelles, una gran casona que tras ser arrasada por incendios y reconstruida en numerosas ocasiones, finalmente ha sido convertida en museo donde se recrea con todo lujo de detalles la vida de los hanseáticos de la época.
El almacén para guardar el bacalao seco, la oficina del capataz, los armarios donde, encerrados de dos en dos, dormían los mozos… no hay lugar para la imaginación en este didáctico museo.

Abandonando el puerto podemos caminar hacia el interior de la ciudad y deambular por laberínticas callejuelas generalmente bastante pendientes. El corazón de la ciudad está poblado de coquetas casitas de madera y brumosos rincones que permanecen inmunes al tiempo y nos trasladan a una época encantada.

No obstante las mejores vistas de la ciudad en su conjunto se tienen desde el monte Fløyen. La mejor forma de salvar el desnivel de 350 que existe entre el centro de la ciudad y la colina es utilizando el funicular llamado Fløibanen. La estación se encuentra a pocas manzanas del mercado de pescado y nos permitirá llegar a la cima en apenas 8 minutos. El funicular es usado por turistas y residentes locales durante todo el año, y que tiene salidas cada quince minutos hasta la media noche (en la temporada de verano).
Una parte de Fløyen está urbanizada, aunque también son extensos los parques que se encuentran en las laderas, y que son un destino popular para deportistas, familias y adultos mayores que buscan actividades al aire libre.

De vuelta a la ciudad podemos completar la visita a la ciudad visitando el Bargenhus fortress, situado a la entrada del puerto. El fuerte tiene partes construidas ya en 1240, aunque una parte importante fue reconstruida pasada la segunda guerra mundial, y es uno de los castillos mejor conservados de toda Noruega.

EL VALLE DE OURIKA Y LAS SIETE CASCADAS

Tras experimentar el trepidante ritmo de Marrakech durante varios días decidimos  tomarnos un respiro. El lugar elegido fue el valle de Ourika, a unos 60 kilómetros y en las faldas del Atlas; parecía el enclave perfecto para escapar del sofocante calor de la bulliciosa ciudad roja y tener un contacto directo con la naturaleza. En contraste con lo anterior allí podríamos disfrutar del frescor de la vegetación, tan escasa por estas latitudes, y deleitarnos con excelentes vistas desde la montaña donde teníamos previsto internarnos en busca de siete cascadas.

Hicimos el trayecto desde Marrakech por una serpenteante y estrecha carretera atravesando numerosas aldeas y con el río casi siempre a nuestra vera. A lo largo del camino tuvimos que driblar diversos personajes que realizaban rutinarios trabajos agrícolas, asimismo las tiendas, muy numerosas, estaban metidas casi en la propia vía, tratando de forzar a los viajeros a alguna parada para comprar algún producto local. Llevábamos bien aleccionado al taxista que nos transportaba y no caímos en la tentación de modo que llegamos sin hacer paradas a Setti Fatma que era el punto de inicio para la ruta de las cascadas que teníamos previsto visitar.

Setti Fatma esta ya ubicada en el imponente sistema montañoso del Atlas aunque dentro del precioso valle de Ourika. En los alrededores encontramos grandes cumbres como el Toubkal que con 4167 metros es la más alta de Marruecos. La aldea, aunque inundada de turistas y restaurantes, conserva intacto el encanto de una apacible villa de casas de adobe  y es un buen lugar para palpar el verdadero espíritu marroquí . A la orilla del río hay locales improvisados donde se come o se toma el te con  mesas incluso dentro del mismo río. Tras una rápida comida comenzamos a preparar nuestra excursión.

Aunque no es imprescindible numerosos habitantes del pueblo se ofrecen a hacer de guías para posibles circuitos por las cercanas montañas, puede ser una buena opción si, como en nuestro caso, aparece una persona cordial y agradable capaz de hacer más cómodo el trayecto aconsejando los itinerarios más cómodos y vistosos.
Y elegido el guía, empezamos la ruta.  Al poco de comenzar afrontamos el primer reto, debíamos cruzar por puente tibetano sobre el río. Pese a la poca solidez de la endeble pasarela pasamos la prueba sin dificultad.
Seguimos caminando un trecho y empezamos a ascender pero, pese a estar ya a bastante distancia del pueblo, continuábamos encontrándonos con numerosas tiendas donde trataban de vendernos desde un zumo de naranja hasta diferentes productos de artesanía. El exceso de vendedores acosándonos hizo que este primer tramo de la marcha perdiera parte de su encanto.

Sin embargo esta sensación fue desapareciendo de forma paulatina y he de reconocer que fue interesante ver como los vendedores de las tiendas improvisadas mantenían frescas las bebidas. Colocaban las botellas en forma de pirámide de modo que sobre la parte superior les caía un chorro de agua helada que procedía directamente de las cumbres de las montañas. A este método de refrigeración se le conoce como nevera berebere. Una forma curiosa y muy natural de mantener frescos los productos.

Después de casi una hora de subida apareció la primera cascada,  no es de las más espectaculares pero me llamó poderosamente la atención debido al contraste entre lo pedregoso del terreno y el gran chorro de agua fresca que surge de entre los riscos.
El calor era sofocante, así que aprovechamos para refrescarnos y para decidir si merecía la pena seguir el camino, mucho más abrupto a partir de ese punto. Por supuesto optamos por continuar.
Como preveíamos, la vía se volvió más escarpada y en algún tramo ya no se trataba de subir, sino realmente de trepar. Afortunadamente nuestro guía fue de gran ayuda en estos momentos difíciles, nos iba indicando los puntos de apoyo más adecuados y si era necesario me tendía el brazo para sostenerme porque, definitivamente, habíamos iniciado la travesía sin el equipamiento más adecuado. Al menos el calzado era fuerte y no patinaba por el resbaladizo terreno.

 

Costaba subir, hacía muchísimo calor, pero lo que nos encontramos una vez superado ese trecho de gran dificultad compensó sobradamente el esfuerzo. Los vendedores y el exceso de turistas desaparecieron por completo de nuestro alrededor y, por fin, pudimos experimentar la sensación de un encuentro profundo e íntimo con la naturaleza. Mientras caminábamos por el pedregoso sendero espectaculares cascadas nos iban regalando la vista a nuestro alrededor.

Al fin nos sentíamos en el corazón del alto Atlas. Así, pasadas las dificultades previas, el camino, aunque sinuoso y empinado, se tornó mucho más llevadero. En unas tres horas de trayecto, nos fuimos deleitando, con distintas cascadas ( hay hasta siete diferentes aunque no llegamos a verlas todas ) de variadas formas y tamaños rodeados siempre de imponentes montañas y un espectacular paisaje que nos estimulaba a seguir la  marcha y nos sorprendía a cada instante.
Desgraciadamente comenzaba a atardecer y tocaba descender, también con cuidado por lo abrupto y resbaladizo del terreno.

El guía fue tomando confianza con nosotros y además de llevarnos de vuelta al pueblo procurando elegir los senderos más vistosos y menos deslizantes  nos amenizó la marcha contándonos viejas historias de los pueblos bereberes. El mismo resultó ser un pastor de la zona, no tenía estudios formales pero contaba con una gran sabiduría ancestral y era capaz de hablar varios idiomas. Todo un lujo de compañía por los apenas 10 euros que, si mal no recuerdo, nos costó contratar sus servicios. 

Con satisfacción y llenos de renovadas energías, por la singular belleza de nuestro recorrido, pero con cierta pena por abandonar tan precioso lugar llegamos de vuelta a Setti Fatma.